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Le topic des roues artisanales


looping

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Merci à tous pour vos réponses,

 

Je vais maintenant pouvoir me débrouiller pour la longueur des rayons.

J'ai déjà changé une jante sur mon ancien vtt, ce sera sans doute plus compliqué cette fois puisque je vais partir de rien mais j'ai quand même l'ancienne roue comme modèle, et je suis assez têtu :-)

Selon vous quel rayon dois-je choisir, je fais 85kg, je suis inscrit à la pass portes et je compte rouler avec mon specialized stumpjumper avec 150 de débattement avant et arrière, j'ai une conduite peu engagée avec peu (pas) de jump.

J'aimerais monter une jante arch ex sur l'ancien moyeu Hope pour être cohérent avec la roue avant et aussi parce que je roule avec ce bike en rando, donc je recherche qqch de pas trop lourd.

Sur la roue avant j'ai des rayons ronds (et noirs).

 

Merci.

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si t'as un pied a coulisse, mesure un peu l'épaisseur des rayons (bas, milieu, haut) pour voir si t'as des rayons spéciaux ;)

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Bonjour DJ,

 

L'épaisseur fait 1,6 partout sauf au coude où elle fait 1,9 et je viens de voir une inscription "SAPI".

 

Patman.

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je viens un peu de regarder sur le site web, je vois pas de sapim en 1,6 constant.  peut être un truc spécial 

 

mais je suis pas un pro, c'est pas mon rayon ^^

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(y)

J'avais pas pensé aux incertitude le mesure (les gens ne savent généralement pas comment voir les demi mm etc, moi j'ai eut @Giskovcycle comme prof ;) )

Edited by dj_
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Merci à vous trois, rayon Sapim D-Light en 1,65mm ( pour une roue arrière c'est assez costaud?) a acheter chez Beweels donc :-)

J'ai vu qu'il y avait 3 longueurs de nippe, je dois prendre quoi?

 

Patman.

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Le 24/05/2016 à 11:18, dj_ a dit :

(y)

J'avais pas pensé aux incertitude le mesure (les gens ne savent généralement pas comment voir les demi mm etc, moi j'ai eut @Giskovcycle comme prof ;) )

 

Moi aussi mais quand on est passé à la partie pratique de la formation (très intéressante par ailleurs), j'ai décidé que toutes mes futures roues, je les achèterais déjà montées.

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Il y a 15 heures, Blacksad a dit :

Sa femme est accordeuse de piano, ça va aller... ^^

^^

Il y a 16 heures, BONE a dit :

et pour les tensions etc ?

tu vas faire comment ?

J'ai prévu une consultation chez mon cardiologue :-#

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ca risque surtout de donner un gros n'importe quoi :siffle:

 

en plus pour faire de "l'engagé" je pencherais vite fait pour un monteur ,

histoire de ne pas avoir la roue en 8 au premier appuis un peu costaud :-# ,

 

 

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Une question aux pros de la roulette (et aux autres aussi d'ailleurs), est-ce qu'une roue avant en boost (15*110 donc) est réellement plus rigide, ou bien c'est un peu de l'encu**** de diptères ? Autant l'arrière, y a plus vraiment le choix de partir sur du 148, mais devant oui.

 

Merci ;)

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Oui, vraiment. Tu passes d'une géométrie avec 20-22mm d'écartement côté disque à 25-27mm (+5).
Tu augmentes ton angle entre ton rayon et ta jante d'environ 25%, ce qui aura un gros impact sur la rigidité de ta roue.

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Merci Thomas !

 

Et quid des marques qui proposent des moyeux boost (genre Hope) ? J'ai l'impression que le boost est arrivé, et que 2 ou 3 mois plus tard, ils (les fabricants de moyeux) ont sorti leurs moyeux boost. Ca va aussi vite que ça de dessiner des nouveaux moyeux ou bien c'est un peu fait à la va vite ?

 

Je prends l'exemple de Hope parce qu'il n'y a qu'eux qui me viennent en tête, mais je parle en général hein.

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Oui, cela va très vite vu qu'ils avaient déjà le Pro4 100 dessiné. Ils lui ont ajouté 5mm de corps entre les flasques, 5mm à droite du flasque opposé disque et c'était réglé.

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Après la géo à réellement évoluée. Ce n'est pas comme le 142/12 qui au fait était un 135/9 "masqué" avec des plugs + larges... :siffle:

 

Maintenant, j'ai ouï dire qu'on ne ressentait pas réellement de différence à l'avant sur le terrain. ça venait de quelqu'un d'assez fiable qui a pu tester les 2 formats de roues et fourches.;)

 

Dans tous les cas, ce type d'évolution n'est jamais mauvais (loin de là) mais ce qui est dommage c'est que ce standard prends déjà le dessus dans des secteurs qui ne lui étaient pas destinés (Hardtails XC entre autre...) et donc il faut tout changer sur le bike, les roues "anciennes" en 142/12 perdent de la valeur...). Du Marketing qui fait mal au portefeuille, on tombe dedans sans réfléchir et on ne sait rien/peu y faire :s 

 

Autre détail, la rareté des kits de transformation et la latence des grosses marques à proposer une solution pour pouvoir modifier ses "vieux" moyeux. (mais c'est probablement à cause de soucis d'alignement, de déport de cassette, etc...) . À suivre... 

 

 

 

 

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J aurai besoin d un petit avis les gars 

 

Je souhaite faire monté des roues pour mon gamin en 24pouce

 

je sais que je peux trouver des cercles crest je pensais monté ca avec des moyeux novatec 

 

cerclage en 24 trou c est suffisant ? Gabari fort light il fait 20kg mais il est évolutif vu son âge... Mais il roule beaucoup et à cette âge là pas des plus propre...

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  • 2 weeks later...

Je suis aux prises avec mes nipples prolock: mes rayons (dt aerolite) vrillent malgré l'outil pour les soutenir, impossible d'atteindre la tension désirée. Y a t'il une méthode pour débloquer un peu le bazar? En dernier recours je mettrai une goutte d'huile de lube mais bon... :thumbsdownsmileyanim:

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A ma connaissance, pas d'autre moyen.
Tu pourrais essayer de chauffer localement au décapeur thermique (pas trop chaud hein), mais si c'est lié à l'oxydation, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose.

Tu as bien l'outil DT, qui permet de se mettre au plus près de la nipple?

 

Sinon, ce n'est pas mauvais de mettre de l'huile, au contraire

Quand on veut monter une roue correctement, on huile le fillet du rayon ainsi que le "siège" de la nipple.
ça permet de limiter les frictions au montage pour arriver à une bonne tension, ainsi que de limiter les problèmes de grippage.

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il y a une heure, xhala_debru a dit :

Tu as bien l'outil DT, qui permet de se mettre au plus près de la nipple?

 

Sinon, ce n'est pas mauvais de mettre de l'huile, au contraire

Quand on veut monter une roue correctement, on huile le fillet du rayon ainsi que le "siège" de la nipple.
ça permet de limiter les frictions au montage pour arriver à une bonne tension, ainsi que de limiter les problèmes de grippage.

 

J'ai le park tool, je n'ai pas pris le DT qui faisait plus du double du prix, maintenant je comprends pourquoi! Prochain achat donc...

J'ai lu qu'une goutte d'huile de chaine normale (non waxée) faisait l'affaire, c'est correct?

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il me semble que normalement au montage on met de l'huile de lin, car ça change de texture quand ça séche et donc ça bloque le rayons

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Oui, moi je mets de la bête huile que j'ai sous la main, genre de la finish line verte.

Pour un nouveau montage, les pro mettent plutôt de lhuile de lin car elle durcit en sechant.

 

Sinon, pour débloquer, j'aurais tendance à mettre en truc genre wd40.
Mais j'ai de mauvaises expériences avec des écrous grippés, si c'est vraiment le cas, en général c'est peine perdue...

 

Si tu achètes l'outil DT, attention qu'il en existe 2 modèles:  0.8 à 1.0 mm (DT Aerolite et Cx ray)  et 1.0 à 1.3mm (Dt Aero Comp)

 

Edit:

C'est vrai pour l'huile de lin, mais une roue assez tendue et équilibrée ne se désserera pas, même avec de l'huile normale.

En tout cas, je n'ai jamais eu de souci (mais n'ai que quelques paires à mon actif ;)  )

Edited by xhala_debru
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D'accord, merci beaucoup pour les conseils, j'expérimente mes nouveaux outils avec beaucoup de plaisir en tout cas!

 

Dernière question: je suis en train de remettre une roue en tension (achetée sur le net et visiblement montée par une machine pompette) mais qui n'a pas de voile. Je pensais mettre tous les rayons à bonne tension (calculée et recalculée sur plusieurs sites) puis commencer à rattraper l'éventuelle prise de voile ou de saut. Est-ce que je m'y prends bien ou faut il faire autrement?

Edited by Jim&co;
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Je ne pense pas que ce soit la manière la plus facile.

 

Pour autant que les rayons soient à la bonne longueur

Ce que tu peux faire, si tu veux vraiment apprendre, c'est tous les déserrer  jusqu'à laisser dépasser de la nipple, par exemple, un ou deux filets  de chaque rayon.

Ensuite, tu montes de manière régulière en tension, en faisant d'abord attention au saut et au centrage.

Si la jante est bien ronde et pas déformée, elle restera bien lors du montage en tension et il sera facile de corriger le voile avec des petits ajustements

 

Donc pour moi: saut et centrage au début, tout en s'assurant quand même que le voile soit raisonnable,  puis correction du voile quand la roue est déjà un peu en tension, avec les ajustements sur le voile et centrage à la fin.

Mais récupérer le saut à la fin quand la roue est déjà fort tendue, moi je ne sais pas le faire...

 

Maintenant, les "un peu" et les "raisonnable", c'est difficilement quantifiable, mais surtout il ne faut pas être pressé au début (et jamais d'ailleurs, à moins de faire souvent les mêmes montages avec les mêmes composants, je suppose que là on prend de l'assurance et des repères)

 

Et souvent, le mieux est l'ennemi du bien, niveau saut par exemple, on ne fait pas de  la route, un léger saut sera imperceptible vu l'écrasement des pneus, les dessins d'un pneu de vtt etc...

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Par expérience, avec les prolock si les roues ont un peut de route c'est mort et ce même avec l'outil dt; qui est top ceci dit en passant...

Si c'est du neuf, en plus de l'huile, monter un pneu sur la jante à pression max admissible du pneu ou de la jante en ne dépassant pas la valeur max du plus faible.

 

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  • 1 month later...

Je viens de démonter les roulements de la roues arrière ,moyeu DT swiss 240 s , 

Bordel, j'en ai chié pour avoir la rondelle crantée pour récupérer le dernier roulement ..j'ai même éclaté la douille 

de l'outil spécial en forçant , finalement il est venu en chauffant au décapeur thermique et avec une boulonneuse pneumatique .

 

Tien pour les nouveaux roulements qlq a une marque a me conseiller ? 

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  • 8 months later...

Petite question, est-ce que les jantes ryde trace xc sont plus fragile que les ztr crest,  car c'est la 2ème que j'arrive à plier.  Sur la 2ème je n'ai pas tapé ou senti tapé.

Merci de vos retour pour ceux qui les utilisent.

 

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  • 3 weeks later...

Salut a tous ,

 

je viens de faire une fameuse "poc" dans ma jante arriere :'(des lors mon pneu ne colle plus a la jante et fuit ( c est une crest mk 2) si j arrive pas a la redresser je passerai en chambre en attendant

 

je me demandais si je pouvais mettre une arch mk 3 a la place sans devoir changer mes rayons ?

 

merci pour votre aide

argype

 

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  • 3 weeks later...
On 4/21/2017 at 4:45 PM, argype21 said:

je me demandais si je pouvais mettre une arch mk 3 a la place sans devoir changer mes rayons ?

C'est la même valeur d'ERD, donc ça ira :)

 

 

 

Tiens, j'ai vu ça chez les Chinois... 

Ils sont créatifs !

A moins qu'il existe un outil style cré-serpent avec caméra pour aller maintenir les écrous par l'intérieur :|

 

Jante tubeless tapeless.PNG

Edited by fbi
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  • 1 year later...

Question aux endurisss en 29 , qui a une paire de roue artisanale récente ?

Je lorgne un upgrade pour le spé, je partais comme ça sur des cercles xm 481 devant et ex511 derrière , mais je me dis peut être que les xm 481 feront bien le job .

Je ne pèse finalement "que" 75 kgs , je n'ai pas un niveau world cup .. bref, est ce utile d'aller mettre du ex derrière ?

 

Un retour sur les nelles Arch aussi peut être ?

 

Merci :)

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Je me suis monté une paire de roues avec des EX511 et ça fait très bien le taf pour le moment. 

J'avais une paire avec des XM421 sur mon Fuel EX mais j'ai fini par plier la jante avant sur une mauvaise réception (je devrais refaire le test pour voir si la EX511 résiste). Pour le reste, je les trouvais bien résistantes. 

Je suis un peu plus costaud que toi avec mes 90 kg aussi, donc je pense que des XM481 devrait le faire dans ton cas. 

ps : il n'y a que 45 g de différence par jante.  

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