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Bouz

Pour toutes vos questions qui ne méritent pas un nouveau topic

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Bonjour,

C'est encore moi ^^
J'ai une question une peu coconne. Est-ce que la hauteur de la fourche diminue si on diminue son débattement (sur une fox)?

Merci d'avance

Edited by explorider

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Je comprends pas vraiment ta question coconne mais si tu te demandes si ton poste de pilotage se retrouve plus bas en diminuant le débattement : clairement oui.

En gros, modifier le débattement change la hauteur du poste de pilotage et l'angle d'ouverture de la direction.

Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk

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rien à voir.

si tu diminues le débattement de ta fourche, c'est le sol qui remonte pour compenser.

par la même occasion, ton pneu arrière perd un peu de pression, ce qui sera ajusté par un passage du 2e au 3e plateau... 'fin, si tu roules en triple pcq,  dans le cas où tu roulerais en double (voir en mono), ça sera le brain de ta tds qui prendra le relais en switchant avec le jdd du moyeux avant.

si t'as d'autres questions, faut pas hésiter. 

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Je comprends mieux pourquoi tu roule en tout rigide Raf ^^

 

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Il y a 2 heures, RifRaf a dit :

rien à voir.

si tu diminues le débattement de ta fourche, c'est le sol qui remonte pour compenser.

par la même occasion, ton pneu arrière perd un peu de pression, ce qui sera ajusté par un passage du 2e au 3e plateau... 'fin, si tu roules en triple pcq,  dans le cas où tu roulerais en double (voir en mono), ça sera le brain de ta tds qui prendra le relais en switchant avec le jdd du moyeux avant.

si t'as d'autres questions, faut pas hésiter. 

WOUAT!!! Soit mon cerveux dort déjà, soit j'ai trop étudié, soit ce sont bien des conneries... parce que j'ai rien capté :-p

 

Je vais reformulé pour être certain d'être compris. En réduisant le débattement d'une fourche (généralement en ajoutant des cales en internes), est-ce que sa hauteur (distance entre l'axe de roue et son pivot) diminue aussi?
Si oui, comment cela fonctionne-t-il?

Après quelques heure de lectures, je suis finalement tombé par hasard sur la réponse.:siffle: Merci quand même

Edited by explorider

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Il y a 23 heures, RifRaf a dit :

pourquoi?

 

:-#

 

Tu es en train de te slayeriser ^^

 

Edited by Vincentw54
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Hello les testeurs fous et autres enduriss ou pro en géométrie (celle des vélos, pas la trigono...)

 

J'ai un Niner Rip 9 RDO que je laisse en France et avec lequel je ne roule pas souvent.

Il est configuré de la sorte:

Taille L (je fais environ 184cm, mais ai de longues jambes, 79,5 cm de hauteur de selle)

Fourche RS Révélation 130 mm

Potence de 70mm

Cintre Ritchey Superlogic 660mm 15mm rise

Angle de direction: 70°

Angle seat tube: 73°

 

Très chouette vélo, bon pédaleur, assez "agile" (plus que le biker, à lire plus bas...) et avant qui lève facilement (bien pour les bunny...)

Seulement voilà, il est peut-être même "trop" directif et lève un peu trop facilement à mon gout (avant fuyant je trouve)

Autant ça ne me dérange pas en côté car il suffit de se metre sur le bec de selle, autant ça m'a dérangé en roulant cette année ci.

Je ne l'ai pas trouvé stable, n'étais pas en confiance dans le technique (bien sûr le sud de la France et ses cailloux sont aussi un peu casse gueule) et ce qui devait arriver arriva, une belle gamelle en descente avec déchirure du mollet et le dos en vrac.

Le mollet ça se remet , première séance de home trainer (sans résistance) aujourd'hui et le dos, je pense qu'une deuxième visite chez l'osthéo sera de rigueur.

 

J'en arrive donc à ma question: Comment pourrais-je augmenter la stabilité de ce vélo et faire en sorte que la roue avant colle un peu plus au sol?

Je pense à plusieurs choses, mais je voudrais être sûr qu'elles aillent dans le bon sens

 

- Si j'ouvre l'angle de direction avec un Angle set => 68°, le vélo sera censé être plus stable, mais ne lèvera-t-il pas plus (trop)?
  Comment va évoluer l'angle de tube de selle, poids encore plus sur l'arrière?

 

- Un cintre plus large (et sans rise) rendra l'avant moins réactif aux changements de cap je suppose?

 

- 70mm de potence sont-ils trop court pour ce type de géométrie? En XC j'étais plutôt à 90mm de potence avec le même cintre.

 

Voilà, j'aime bien ce vélo et aimerais le garder mais l'adapter un peu plus aux conditions que je trouve dans les corbières où les montées sont longues et parfois techniques dû à la caillasse mais pas trop raides et où il y a moyen de s'amuser en descente, parfois bien techniques à cause des rochers etc... Surtout quand on sort un peu des sentiers battus comme j'ai pu le faire avec un club local  (Lézignan Corbières, très sympa d'ailleurs!)

 

Parceque je craquerais bien un Jeffsy, mais bon... il est quand même cool ce Niner.

(la bouteille, c'est ce qu'on reçoit lors d'une inscription à une rando là-bas ^^)

 

IMG_0539.jpg

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Réduire l'angle avant, ca va cabrer davantage et moins bien mis pour pédaler, y'a pas de miracle, surtout vu ta hauteur de selle.
Tu peux essayer une potence de 60 et augmenter la largeur du cintre pour plus de contrôle. Réduire la potence et réduire l'angle, tu auras moins de poids dessus, faut charger plus l'avant. C'est à double tranchant.
Tu as pensé à passer la fourche en 140 ou 150 plutôt que l'angle set ?

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J'y pensais aussi. 

 

Si tu réhausse l'avant, ça va ouvrir l'angle.

 

Après pour le grip : pneu plus large et plus accrocheur genre Magic Mary en 2.35. 

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Merci

 

Réduire encore plus la potence, j'ai un doute (pas sur ce que tu dis) car j'ai déjà l'impression que l'avant n'est pas assez chargé

Le pneu avant, je pense que c'est un Beaver en 2,20, clair que c'est pas un pneu temps sec mais il est déjà pas mal en volume je trouve.

 

J'ai vraiment plus l'impression que c'est un problème de délestage de l'avant :(

Edited by xhala_debru
ajout

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je ne suis pas un spécialiste mais vu les symptômes que tu évoques (vélo "agile" mais instable) et la sortie de selle,  je dirais que le cadre est trop petit pour ce que tu souhaites en faire...je prendrais le même en xl avec un potence plus courte (max 50mm) et un cintre super large.

 

 

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Je n'ai pas une grande expérience en enduro mais personnellement je mets très peu de poids sur l'avant en descente et ça ne fuit pas. 

 

La potence courte va apporter plus de réactivité mais couplé à une fourche plus haute  et un cintre large, ça va compenser. 

 

L'avant devrait être aussi plus lourd. 

 

Regarde quand même que le prix des modifications ne dépassent pas le prix d'un bon enduro d'occasion ;)

 

Edited by Vincentw54

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Tu peux déjà prendre un cintre nettement plus large, affiner la potence en fonction de ton ressenti, mettre un pneu en 2.3 peut-être et tu verras avant de changer la géométrie. Si tu es content du pédalage, ca serait dommage.

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Oui, je pense que je vais débuter par le cintre plus large et peut-être repasser en 80 ou 90mm pour la potence

Et j'ai un Hans Dampf à la maison en 2,35

 

En tout cas je ne vais pas mettre des centaines d'euros dedans, ça c'est sûr

 

Mais quand j'y réfléchi, réduire l'angle de direction, si ça ne change pas la "longueur" de l'ensemble douille de direction, jdd + fourche, ça doit forcément en diminuer la "hauteur verticale virtuelle", vu que ça couche le vélo...

Donc il devrait moins  lever de l'avant, non?

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En effet, ça a l'air d'aller dans le sens que je dis.

Plus de poids sur l'avant, reach allongé (bien que le virtulal TT length diminue de 2 mm)

 

rip9geo.jpg

Edited by xhala_debru

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Oui mais si tu te couche de trop, c'est L'OTB que tu risque ;)

 

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Si tu ne fais que ouvrir l'angle, l'avant sera plus bas et si à ça tu ajoute une potence plus longue, tu risque de chier des licornes en descente. 

Edited by Vincentw54

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Oui, à voir.

En ouvrant l'angle, le vélo sera peut-être déjà assez stable sans devoir changer la potence.

 

Je pense me diriger vers un jeu de direction Works components à -1,5 ou -2° (100€ contre env. 130, voir 160€ chez Cane creek)

 

Le Cane Creek a l'avantage de part sa conception d'être indépendant de la hauteur de la douille de direction, alors que chez works components, les cuvettes sont usinées en fonction de celle-ci et de l'angle choisi.

 

Avantage du works, moins de polyvalence (voir remarque précédente) mais aussi moins de pièces mobiles et donc pas de craquements, ce qui est pas mal non plus.

 

Bon, plus qu'à me faire remonter le vélo maintenant...

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Forcément plus stable mais c'est chiant au pédalage, recul des jambes et poids sur l'arrière. Je l'ai vu sur l'instinct en essayant les positions les plus tranchées de l'ancrage de l'amorto.
Faut voir ce que tu préfères avec le vélo.

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Dites, concernant les rayons de mes roues DT Swiss Spline E 1900, j'ai trouvé l'info suivante sur mes rayons (source : https://www.dtswiss.com/Resources/Support/Catalog/DT-Swiss-Techbook-2014.pdf page 20, merci @jos_2001) :

  • longueur left cross en mm : 286
  • longueur rigth cross en mm : 285

Je dois interpréter ça comment ? Parce que je ne trouve du 285 mm nulle part. Juste du 284 et du 286 (sur bike discount, bike24).

 

Je peux mettre du 286 des 2 cotés ?

 

Edited by Thom Powder

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Salut tout le monde.

 

Est-ce que quelqu'un sait me dire si la Rockshock Reverb en 125 mm - 30,9 mm permet de passer le câble en interne de mon Nerve ?

 

Bonne journée :)

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Faut un modèle Stealth pour ça et que le cadre ai une ouverture évidemment. 

il y a 14 minutes, Thom Powder a dit :

Dites, concernant les rayons de mes roues DT Swiss Spline E 1900, j'ai trouvé l'info suivante sur mes rayons (source : https://www.dtswiss.com/Resources/Support/Catalog/DT-Swiss-Techbook-2014.pdf page 20, merci @jos_2001) :

  • longueur left cross en mm : 286
  • longueur rigth cross en mm : 285

Je dois interpréter ça comment ? Parce que je ne trouve du 285 mm nulle part. Juste du 284 et du 286 (sur bike discount, bike24).

 

Je peux mettre du 286 des 2 cotés ?

 

 

Je dirais que oui, tu peux. 

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Mon cadre le permet :)

 

Merci pour le renseignement :) 

 

Je suppose que c'est pas bien compliqué à monter sois-même.

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Plutôt simple :)

 

Bon ben je vais cracker :)  tige de selle en 380 mm ou 420 mm sachant que j'ai une taille de vélo "M" ?
 

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S'il te convient, Mesure ton tube actuelle, prends la même longueur ;)

 

Edited by Vincentw54

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Correctif :

Tiens aussi compte que le tube doit entrer de minimum 80 mm dans le tube de selle. 

 

Mesure déjà la longueur entre le haut du tube de selle et la base du chariot actuel, ajoute les 80mm. Prends le modèle juste au dessus du total que tu as obtenus.

 

Si tu prends plus long ce sera plus lourd et tu risque de ne pas pouvoir passer le surplus dans le tube. 

 

Exemple : si ta sortie de selle est de 280mm

 

En ajoutant 80mm, ça donne 360mm.

Donc pas besoin de prendre la 420.

Edited by Vincentw54

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Il y a 1 heure, Zyrtecc a dit :

Plutôt simple :)

 

Bon ben je vais cracker :)  tige de selle en 380 mm ou 420 mm sachant que j'ai une taille de vélo "M" ?
 

 

Sur le miens taille M aussi j’ai pris une 355 mm avec débattement de 100 et j'en suis super content , mais j’ai pas une sortie de selle immense non plus :)

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Merci pour les infos les gars :)

 

Je vais checker à ça et je commande demain.

 

@Rafalex, tu as fait des modifications sur ton pédalier ? (Je demande ça car je vais passer en 2x10 et on me dit qu'il ne faut pas changer le pédalier, juste les plateaux, mais en regardant je me dit que la "croix" est actuellement "intégrée" au grand plateau...

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C'est mieux d'avoir un pédalier adapté en double plateaux évidemment.

Quel est ton pédalier ?

 

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@Zyrtecc non il est d'origine en double :D et pour te dire je suis un bras cassé en bricolage vélo , en voulant régler un shifter j'ai réussi à le casser.....:-# 

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Je préfère tjrs confier mon vélo à un pro mais pour la tige téléscopique, on ne me propose pas de bon prix (500€ la tige hors montage) alors que sur le net elle est à un peu moins de 300€.

 

Pour les plateaux je vais mettre ça chez un pro c'est sur.

 

Et le pédalier c'est un XT.

Edited by Zyrtecc
Réponse pour Nico

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il y a 6 minutes, Zyrtecc a dit :

Je préfère tjrs confier mon vélo à un pro mais pour la tige téléscopique, on ne me propose pas de bon prix (500€ la tige hors montage) alors que sur le net elle est à un peu moins de 300€.

 

Pour les plateaux je vais mettre ça chez un pro c'est sur.

 

Et le pédalier c'est un XT.

 

Pas de vélociste dans ta région qui te laisse venir avec du matos acheté ailleurs ?

 

Pour ton pédalier, si tu changes déjà le shifter et le dérailler AV, je ne peux que te conseiller d'acheter un XT double et revendre ton triple plateaux.

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Hello !

Je suis un peu dans un trip Guizaumien !

Ma Sektor doit partir en réparation... ça va me coûter au mini 70€ voir 80€ avec les fdp si j'envoie chez Novypart.
De l'autre, j'ai l'opportunité de prendre la fourche de Bernard, une Lyrik en 140 Novypardisée apparemment.

Vous feriez quoi ?

Je verrais une grosse différence sur un SR, à part le poids, avec la lyrik qui a des plongeurs en 35 au lieu de 32 ?

Tkx d'avance !

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Rigidité.

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@centurus si tu as des infos techniques complémentaires pour @Scarvounet, elles sont les bienvenues... perso je n'interviens pas dans la discussion vu que je risquerais de ne pas être objectif. Vu que tu m'avais aidé pour parfaire les réglages... merci hein dis ;)

 

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D'ailleurs  @centurus, si tu as toujours besoin de voir la cartouche, tu peux... au final, j'avais peur qu'on la démonte, mais ça n'a pas empêché de merder.

 

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14 hours ago, nico said:

 

Pas de vélociste dans ta région qui te laisse venir avec du matos acheté ailleurs ?

 

Pour ton pédalier, si tu changes déjà le shifter et le dérailler AV, je ne peux que te conseiller d'acheter un XT double et revendre ton triple plateaux.

 

J'attend un retour d'un gars coté grand-duché pour savoir si il sait avoir des pièces MSC...

 

Pour la tige, il fait le montage aussi mais je dois lui demander si il est OK pour monter une non acheté chez lui (je suppose que oui).

 

Mon shifter est compatible 3 et 2 plateaux :) c'est ça qui est bon. Apparemment mon pédalier aussi.

 

Seul hic, c'est comme je disais, en regardant le bazar, ça me semble bizarre d'y mettre un double.

 

IMG_20160518_203735.jpg

 

 

Edited by Zyrtecc

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Le passer en double sera quelque peu du bricolage. 

Tu gagnera en tranquillité d'esprit d'acheter un pédalier double et de revendre celui-ci. 

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Aie, ça va monter le budget ça.

 

Le dérailleur avant est compatible avec tout les pédaliers ?

 

 

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D'expérience, est-ce que quelqu'un sait me dire si le plateaux Race Face Mono c'est compatible en double ?

http://www.alltricks.fr/F-11935-plateaux_bashs/P-127955-race_face_mono_plateau_narrow_wide_104mm_vert

 

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ça dépend si la question du monsieur est : puis-je mettre un plateau narrow/wide sur un pédalier double afin de le monter en mono -> OUI

 

ou si la question est : puis-je mettre un plateau narrow/wide en plus d'un plateau déjà existant sur un pédalier double -> NON

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il y a une heure, Zyrtecc a dit :

Aie, ça va monter le budget ça.

 

Le dérailleur avant est compatible avec tout les pédaliers ?

 

 

 

Pas tant que ça.

 

Ici il te faut 2 nouveaux plateaux pour passer en double.

Dans le cas ou tu achète un pédalier dédié double plateaux, tu revends le triple.

A mon avis le surplus ne dépassera que de peu l'achat de 2 plateaux, pour beaucoup moins d'emmerdes.

Le dérailleur AV tu pourrais essayer avec, je pense que ça ira.

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Les plateaux que j'ai vu sont en N/W... donc c'est mort.

 

Je regarde sur le marque Tune mais c'est cher il me semble et je ne connais pas la qualité.

Smart Foot VTT Double pour 29"


"axe en aluminium de 30 mm intégré à la manivelle droite, 
longueurs : 172,5-175 mm 
pour plateaux 104/64 mm 
livré avec plateaux Tune aluminium anodisé noir : 38/24 ou 36/22 
poids : 595 g 

prix : 575 €"

 

 

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