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Les roulements


tomcat

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Les roulements sont des éléments importants de nos vélos. Sans eux, pas de transmission, pas de pédalier, pas de suspension, pas de direction, … Comptez le nombre de roulements sur votre vélo et vous serez étonné. J’en compte déjà (au moins) 32 sur mon vélo,

Sur nos vélos, l’immense majorité de nos roulements sont à billes. Parfois, on peut également trouver des roulements à aiguilles mais cela reste assez rare.

A la longue, ces roulements sèchent et s’encrassent, les billes « creusent » une goulotte, le jeu s’y installe et c’est le début des problèmes.

Vous pouvez bien entendu demander à votre bouclard de vérifier tout cela lors d’un entretien annuel mais, pour la plupart des roulements, ce sont des opérations relativement simples à faire et, moyennant un minimum de matériel, vous pouvez vous en charger. De plus, vous pouvez réaliser des économies en entretenant régulièrement les roulements vous-même, c-à-d sans attendre qu’il ne soit trop tard.

Juste une petite remarque : le but initial de cette bafouille n’est pas de réaliser des économies sur le dos des bouclards. J’entends régulièrement des cyclistes se plaindre sur le prix de la main-d’œuvre mais il faut savoir que ce que vous payez au mécanicien, c’est avant tout sa compétence, son savoir-faire et l’amortissement de son matériel.

Les roulements

Il existe des milliers de types de roulements. Ne vous tracassez pas, le modèle du roulement est généralement écrit sur le joint en plastique de celui que vous devez remplacer. Il vous suffit de commander le même. Très souvent, ce sont des roulements de la marque « enduro » qui sont utilisés en VTT. Mais il existe d’autres marques : skf, black bearing, … Trek utilise des roulements de la marque TPX dont la qualité me laisse un peu circonspect (d’autant qu’ils ne se commandent que sur un site chinois ou dans des magasins Trek). Mais vous pouvez les remplacer par ceux d’une autre marque.

Les éléments importants à prendre en compte sont les diamètres extérieur et intérieur ainsi que la hauteur. Le type de joint est également important.

Certains roulements ont des billes en céramique. J’avoue ne jamais bien vu l’avantage de ce type de bille pour notre usage.

Rien de plus simple pour tester la qualité d’un roulement : vous mettez votre doigt dans le trou et vous tournez. Si le mouvement est régulier et que vous ne sentez pas comme si du gravier s’y trouvait, c’est qu’il est encore bon.

Je vous rappelle qu’il est toujours possible d’entretenir (càd nettoyer puis regraisser) les roulements avant qu’ils ne s’encrassent.

Le matériel

Le principe est généralement le même : un roulement s’insère dans une cavité circulaire (la cuvette) qui offre très peu, voire pas du tout, de jeu. C’est la raison pour laquelle le placement doit se faire bien droit. Un roulement placé en oblique se détruira en quelques kilomètres.

Généralement, le roulement est pressé dans sa cuvette. Pour se faire, vous trouverez des dizaines de types d’outils pour les extraire et les installer. Vous ne trouverez pas un outil pour traiter tous les types de roulements.

Un roulement ne s’enlève pas avec une pince ni à coups de marteau ni avec un tournevis. De même, on ne presse pas un roulement dans une cuvette en lui tapant dessus avec une masse. Encore moins sur des pièces en carbone. Cela demande un outil spécifique.

Personnellement, dans la plupart des cas, j’utilise l’outil de chez RRP (bearing press & extraction tool) (cfr http://www.rapidracerproducts.com/products/tools/bpet.html) qui peut être utilisé autant pour extraire les roulements que pour les presser en place.

La base est une tige filetée et deux poignées. Bon, je vous concède que vous pouvez remplacer cela par une tige filetée, deux boulons et deux rondelles.

 

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Le kit de base (2 tiges filetées et les deux poignées) coûte une septantaine d’euros. Chaque kit (extraction + presse) coûte dans les 25 euros. Ce n’est pas donné mais avec 2 ou 3 kits, vous pouvez facilement maintenir l’entièreté des roulements de votre vélo, avec l’assurance d’un parfait positionnement de chaque pièce.

Les kits d’extraction (rouge) et de pressage (bleu) sont les parties importantes. Ils sont vendus séparément selon la taille du roulement à remplacer. Un kit contient toujours les pièces pour extraire et ou presser. Ils s’assurent du parfait alignement du roulement.

Un exemple : j’ai remplacé les roulements de mes galets de dérailleur. Sur le joint, on peut lire qu’il s’agit d’un « 688 2RS ».  Pour info, « 2RS » signifie qu’il y a deux joints d’étanchéité. Diamètres : extérieur 16mm, intérieur 8mm. Sur le site de RRP, vous pouvez voir qu’il vous faut le kit n°1.

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Pour extraire le roulement, c’est tout bête : on utilise les deux pièces rouges, on assemble le tout et on visse. L’axe central du roulement est « poussé » vers la grosse pièce rouge et le roulement se retrouve dans la cuvette de cette même pièce rouge. Quelques tours de vis et c’est fait.

 

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Pour presser le nouveau roulement, on utilise les deux pièces bleues. Le principe est identique sauf qu’ici, on va presser le roulement dans la cuvette. Il faut bien s’assurer que le roulement s’engage bien droit dans cette cuvette.

Dans mon cas, le petit adaptateur bleu n’a pas été nécessaire.

 

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Les problèmes

Il arrive que le roulement soit tellement abîmé que lors de l’extraction, seul le collier central et les billes puissent être enlevés, en vous laissant avec le collier extérieur bien en place dans la cuvette.

Dans ce cas, il vous faudra utiliser un extracteur spécifique. Cet outil fonctionne un peu comme une cheville de fixation murale. On l’insère dans le collier central et on visse un boulon qui ouvre les « pétales » de la pièce de manière à la tenir en place de l’intérieur. Un coup de marteau sur le cul de l’outil permet l’extraction de la pièce.

La taille de l’outil dépend de celle du roulement à retirer.

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Le dégraissant est le principal ennemi des roulements. Quand vous nettoyez votre chaîne avec ce magnifique outil en plastique équipé de plusieurs brosses, à coup sûr, vous répandez du dégraissant sur votre boîter de pédalier ou sur le corps de roue libre. Et ce dégraissant fait son boulot, à savoir (entre autres) de dissoudre la graisse contenue dans vos roulements, ce qui réduit de ce fait leur durée de vie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je ne dégraisse jamais une chaîne montée sur le vélo.

 

Cas particuliers

Sur les biellettes de suspension, il est parfois difficile d’utiliser l’outil de RRP pour extraire le roulement. La place est souvent inexistante ou un peu juste pour pouvoir y insérer une des deux vis. D’autres outils spécifiques existent pour ce type de travail.

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Les roulements de direction sont les plus faciles à remplacer car ils ne nécessitent aucun outil. Il faut juste faire attention au sens de placement des roulements car ceux-ci sont biseautés.

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Il en est généralement de même pour les roulements des pédales.

 

Les boîtiers de pédaliers de type « pressfit » demandent également de l’outillage spécial mais le principe reste identique.

Pour les boîtiers à visser, les marques proposent généralement un outil spécifique pour extraire/presser le roulement.

 

Le sujet des roulements est extrêmement vaste. On peut écrire des dizaines de pages sur ce thème et je n’ai certainement pas la prétention d’avoir couvert l’entièreté du sujet ici. La seule chose que j’espère est de vous avoir ouvert à la curiosité de savoir comment cela fonctionne et de vous rendre compte que les roulements sont des éléments que vous pouvez, dans la plupart des cas, entretenir et remplacer vous-même.

Je me suis retrouvé un jour avec un galet de dérailleur complètement explosé en plein milieu des matitis. J’étais le seul responsable à blâmer car je n’avais jamais vérifié cette pièce essentielle. Et je me suis dit que c’était quelque chose qui ne devait plus m’arriver.

 

Quelques sites internet qui traitent du sujet :

https://www.enduroforkseals.com/

https://www.endurobearings.com/home/

http://www.rapidracerproducts.com/products/tools/bpet.html

 

https://www.123roulement.com/

http://www.blackbearing.com/en/sport/

 

 

Eric

 

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J’ai pas le lien sous la main mais l’outil de calcul de roulements SKF est top. 
À savoir que les SKF ont un chiffre de plus dans la Ref que les autres. 
Je les trouvé moins fluides et nécessitent un rodage. 

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  • 4 weeks later...
  • 4 months later...

Super sujet ! 

Récemment j'ai fait mes roulements de cadre et je pensais faire un post comme celui-ci, je ne savais pas qu'il y en avait déjà un ! 

J'ai la "chance" de bosser en maintenance industriel, j'ai donc emprunter une mallette d'extracteur à inertie au boulot.

 

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Quelques autres techniques pour sortir les vieux roulements.

 

La pièce bloqué dans un étaux avec mords en caoutchouc et l'aide d'une chasse.


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Ceci marche aussi pas mal (surtout sur les galets) une petite douille pour pousser le roulement et une grande pour le récupérer, le tout dans un petit étaux. 

 

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Pour presser les nouveaux roulements, il a fallu rusé ! Voici quelques techniques. 

 

Fabrication maison (6, 8, 10 et 12mm) 

 

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Presse hydraulique 

 

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Et encore le petit étaux 

 

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Pour le boitier de pédalier j'ai acheté ceci et bien ça ne marche pas (dans mon cas) j'ai donc utilisé l'extracteur à inertie également. 

 

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Et pour finir avec un peu de théorie sans entré dans les détails. (En cherchant dans les catalogues de fabriquant de roulement on y retrouve toutes les explications et tableau de correspondance des tailles!) 

 

 

 

 

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Le plus important je dirais est

 

Le premier chiffre indiquant le type de bille (exemple 608 2RS), dans la plupart des cas en vélo "6" donc des billes standards à simple rangée. 

Et pour finir les suffixes, @tomcat l'explique déjà au dessus, dans mon exemple 608 2RS, 2RS veut dire double joint d'étanchéité.

On y retrouve aussi 2Z ou ZZ pour un double blindage (joints métal)

Mais aussi Z ou RS, c'est à dire un joint d'un seul côté. 
Et pour finir ça existe aussi sans aucune protection dons sans suffixes dans la ref. 

 

Un dernier suffixes peut apparaître (exemple 6000 ZZ C3) 

 

"C3" indique le jeu interne des billes avec leurs bagues. On retrouve des roulements "C3" par exemple dans les moteurs électrique, les roulements tournant très vite, les billes doivent avoir "la place" de se dilatées. 

Pour les dimensions les secondes série de chiffre de la référence l'indiquent mais c'est plus facile de prendre un tableau de fabriquant pour s'y retrouver 😄

 

Si jamais la référence est illisible munissez vous d'un pied à coulisse et d'un catalogue, vous trouverez facilement votre roulement en prenant la largeur et les diamètres int/ext ! 

 

@+ 

 

 

Modifié par @ntoine
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  • 4 weeks later...

Hello,

 

Je partage un site que j'ai trouvé récemment et qui vend des extracteurs et presses à un prix correct: https://www.bearingprotools.com/products/bearing-press-drifts-only

 

Il font des kits par modèle de vélo.

Modifié par dietensj
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  • 1 year later...

Bonjour ,

Mes roulement de suspension inférieur sont à remplacer  sur le Superior xf919  , sur le cache  de ceux ci c'est indiqué 6902 rs  

Si je commande ceux ci  en 6902 c'est correct  ??  :icone_interro4: 

C'est utile de prendre des inox ou des ceramiques ??

Merci ☺️

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Oublie le céramique ça n'apporte que des soucis d'entretien et ça ne marche pas supper pour les pivots qui se prenne des chocs (juste bon pour les pulley)
Le RS c'est une protection souple sur les billes et les ZZ c'est une protection en métal. Dans le cas des pivots autant prendre des RS.
Bien faire attention que la protection est présente des deux côtés (étanche des 2 côtées). Donc en générale 2RS ou SRS
Et surtout pas de roulement type C3 ou C4 :D

Donc ton choix semble bon, même si enduro bearing a perdu un peut de qualité ;)

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Ça a l’air bon, attention 2 rs et rs c’est pas la même chose mais 2rs c’est mieux 

inox, c’est beaucoup plus cher et ça pourrait être intéressant si c’est fort exposé la céramique sur une suspension n’a aucun intérêt. 
AMHA

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  • 1 month later...

Question jeu de direction: sur mon rose j'ai un jeu de direction Acros. C'est du semi-intégré classique: une coupelle chassée dans le cadre et le roulement scellé qui vient prendre appui dedans.

 

C'est de la belle came, il y a des joints partout, ça respire la qualité.

 

Sauf que déja avec le vélo neuf j'ai bien du le resserrer 3x assez franchement pcq on sentait (et on entendait) du jeu. Une fois ça me semble assez classique (encore que) mais là...

 

Après 1 ans, ça craque de nouveau même si pas vraiment de jeu. Je me dis je vais démonter et regraisser.

Tout est super clean, sauf que les roulements annulaires sont tellement ajustés, impossibles de les enlever à la main comme j'ai pu le faire qq fois sur mes autres vélos depuis le temps...

Bref, en tapant franchement dessus par l'intérieur, j'arrive à en sortir un.

Mais après problème: impossible de le remettre (ben oui c'est dans les 2 sens).

Pourtant tout est clean, pas une trace d'oxydation ou de crasses comme ça peut parfois arriver.

 

Ca ne m'étonne pas que ça craque alors: c'est tellement serré: pas la place pour mettre de la graisse. Avoir besoin d'une presse pour mettre un roulement dans la coupelle du jdd (ça me semble quand même bizarre).

 

Qqn a déjà eu la blague?

 

Ca me fait chier, je pense que je vais le virer pour mettre un hope. C'est un peu dommage, c'est de la belle came mais je sais pas où ça a merdé mais il y a quand même un problème de tolérances.

J'ai déjà eu des hope, des ritchey, des fsa etc. mais comme ça jamais eu de soucis.

 

j'ai pas pris les mesures, faudrait que je mesure le roulement et la coupelle pour vérifier. Ici j'ai juste fait l'inférieur. Mais le supérieur, ça a l'air d'être la même histoire...

Modifié par frans
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place les roulements au surgélateur pendant quelques heures , ça devrait aider à les rentrer dans le logement.

 

Dans la foulée, un truc que m'a donné Muselle de Hannut , au remontage , inverse les deux roulements, celui du dessous a pris poussière et humidité pendant toutes tes sorties , tu le mets au-dessus et tu lui rallonges un peu la vie , et tu auras sur le dessous un roulement quasi neuf car il n'a quasi jamais vu l'eau ou poussière de sa carrière vélocipédique ;) enfin dumoins si les deux roulements sont identiques.

Modifié par ondolina
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Merci @ondolina

- C'est un jdd tapered: c'est pas inversable :-)

- le coup du congel je connaissais mais: pour l'enlever t'es qd même obligé de taper et sur un roulement avec un des côtés biseauté je ne pensais pas qu'il faille que ça soit ultra serré comme ça l'est. Mais je peux me tromper.

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Modifié par frans
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Euh … taper sur des roulements, ce n’est jamais idéal. Cela dit, en principe, les roulements d’un jdd doivent sortir tout seul. En tous les cas, c’est comme cela sur le mien (Hope).

Est-ce que les craquements ne peuvent pas provenir du cintre et/ou de la potence ?

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  • 8 months later...

J'ai remis le roulement dans le JDD.

Même avec le roulement au congelateur + l'outil acros DIY, ça n'a pas été aussi simple qu'espéré.

 

Le roulement n'est pas rentré tout seul dans la cuvette, il s'est mis un peu de biais.

Au final j'ai sorti la cuvette du cadre, j'ai tapé avec un maillet avec un des morceaux de l'outil acros pour bien chasser le roulement au fond (ça tapait pas sur les billes, que sur la partie extérieure du roulement hein 😛 ).

Au final j'ai eu plus facile à remettre la cuvette dans le cadre que le roulement dans la cuvette. Ils ont quand même un problème de tolérances.

 

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La prochaine fois je mets du Hope, je ne m'excite plus avec ces roulements Acros.
Même le roulement du dessus, je devrai taper dessus pour l'enlever...
Au moins j'ai pu mesurer la cuvette pour savoir laquelle mettre (il y avait 2 standards super proches : 55 ou 56mm)

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Modifié par frans
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