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Le topic des roues artisanales


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quand on est c** ... on est c** 🙂

 

Le trou de la valve est plus grand qu'un trou de rayon sur le bas mais plus petit sur le haut de la jante du coup avec ma méthode même avec la plus grande des patience n'aurait pas suffit😀.

 

Merci pour les conseils, il n'y a plus qu'à la rendre droite maintenant

par contre je pense que prochaine roue j'utilise des écrou pro lock, j'ai perdu qqes écrous/ rondelles pas assez vissés quand il faut commencer à plier les rayons pour passer

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il y a 6 minutes, dietensj a dit :

par contre je pense que prochaine roue j'utilise des écrou pro lock, j'ai perdu qqes écrous/ rondelles pas assez vissés quand il faut commencer à plier les rayons pour passer

moi pas comprendre :) 

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sur les écrous prolock il y a un genre de frein filet, ça permet à mon avis de pouvoir engager les rayons sur quelques tours sans risques qu'ils se dévissent pendant le rayonnage du reste de la roue.

 

Ici avec des écrous normaux j'ai quand même dû bien engager les écrous pour ne pas les perdre mais du coup le reste du rayonnage me parrait plus compliqué (moins de jeu pour engager les rayons)

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Il y a 5 heures, dietensj a dit :

moins de jeu pour engager les rayons

Perso quand je n'ai pas assez de jeu, j'aligne une première fois les rayons pendant la construction. Ce que je fais normalement avant de commencer la montée en tension. 

 

image.png

 

Source : PROFESSIONAL GUIDE TO WHEEL BUILDING 7

 

Modifié par Thom Powder
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5 hours ago, dietensj said:

Le trou de la valve est plus grand qu'un trou de rayon sur le bas mais plus petit sur le haut de la jante du coup avec ma méthode même avec la plus grande des patience n'aurait pas suffit😀.

 

Merci pour les conseils, il n'y a plus qu'à la rendre droite maintenant

par contre je pense que prochaine roue j'utilise des écrou pro lock, j'ai perdu qqes écrous/ rondelles pas assez vissés quand il faut commencer à plier les rayons pour passer

C'est pas toujours  le cas, il y en a aussi parfois qui sont plus petits...

Me suis déjà fait avoir à secouer comme un c.n pour sortir un écrou par le trou de valve, alors qu'il passait plus facilement par un des autres trous ;)

 

Sinon pour les écrous prolock, c'est pas mal pour les montages où t'as vraiment peur que ça se déserre (jante non asym, moyeu route 11v à "mauvaise" géométrie, tubeless, ...).

J'en ai déjà monté plusieurs fois car ils sont fournis avec certaines jantes DT "haut de gamme". Comme ça vaut pas loin de 0,5€ pièce, et qu'en plus ce sont des squorx, autant en profiter. Et en tout cas le frein-filet a l'air fort efficace.

 

Modifié par fbi
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Oui pour les serrer depuis l'intérieur, sans abîmer les 4 pans extérieurs.

Et l'emprunte torx est un peu plus pratique qu'une carrée pour engager l'outil. Et mécaniquement, les contraintes sont mieux réparties.

 

Sinon j'aime bien aussi les Sapim avec tête hexagonale à l'intérieur, pour les mêmes raisons, mais la tête est plus grosse et donc l'outil est plus gros aussi, et est loin de passer dans tous les trous de rayons, malheureusement. Ce qui ne risque pas d'arriver avec les squorx.

  • Merci 1
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il y a 18 minutes, fbi a dit :

Oui pour les serrer depuis l'intérieur, sans abîmer les 4 pans extérieurs.

Je trouve ça plus lent que via l'extérieur. Peut-être parce que je n'ai pas l'habitude. 

 

J'ai plein de squorx, mais personne ne veut de nipples argentées :p 

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Non franchement ça va un peu plus vite, que ce soit avec des rayons ronds ou plats. Une habitude à prendre, comme tu dis.

 

Je me doute :)

Moi aussi mais pas des tonnes... Comme à une époque les écrous Sapim en laiton que je recevias toujours avec les D-light...

Dommage car en soi, les squorx sont très bien.

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Il y a 18 heures, fbi a dit :

C'est pas toujours  le cas, il y en a aussi parfois qui sont plus petits...

Me suis déjà fait avoir à secouer comme un c.n pour sortir un écrou par le trou de valve, alors qu'il passait plus facilement par un des autres trous ;)

 

merci je me sens moins seul 🙂

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Toujours avoir ça dans sa boite à outil : 

 

5d7a0d995565297ad96f8028-large.jpg?cache

 

Franchement c'est super utile pour passer des cables, sorties des choses des jantes etc... 

ps : ca sert même a regarder dans sa bouche si on a une carie ! 

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il y a 24 minutes, Thom Powder a dit :

ps : ca sert même a regarder dans sa bouche si on a une carie ! 

vu les temps qui courent c'est carrément utile 😀

 

TIens j'ai une petite question concernant la tension Max des rayons.

 

J'ai une Jante DT ex 511, des rayons dt competition (2-1.8-2) et des écrou sapim polyax (14mm).

 

La tension max est déterminée par la jante? je ne trouve aucune doc sur les sites constructeurs

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Il y a 3 heures, dietensj a dit :

La tension max est déterminée par la jante? je ne trouve aucune doc sur les sites constructeurs

La tension max c'est la min de ce qui est supporté par la jante, le moyeu ou les rayons. 

DT c'est 1200N de mémoire. 

Du coup tu dois regarder ce que ton moyeu supporte. DT 240 c'est 1200N aussi. 

Souvent (je dis bien souvent), je tends à 1200N sur le coté qui est le plus tendu. 

Faut surtout regarder ce que tu as comme tension en face. 

 

Le 17/11/2020 à 16:16, fbi a dit :

Il a raison parce qu'il n'évoque que la tension la plus élévée. Moi, pour une roue avant route freinage sur jante (donc symétrique), je m'arrête à 90kgF, 100kgF grand max.

Mais pour une roue arrière (ou avant disque), le souci est autre : c'est le côté le moins tendu.

 

Avec un moyeu route (CRL11V "long"), tu as la géo la plus défavorable (déséquilibre dimensionnel gauche-droite)

Avec une jante symétrique, tu ne rattrapes pas une partie de ce déséquilibre grâce au shift des trous d'une jante asymétrique.

Donc quand tu montes ta roue, tu as un ratio de tensions gauche/droite qui tend vers 50%. Pour une arrière. Une avant (disque), c'est un peu "moins pire".

Donc quand ta tension max est limitée à 110Kgf, tu es TRES content quand tu as 70kgF côté ORL (c'est plutôt moins ! :( )

Avec un montage tubeless, la pression de gonflage fait chuter les tensions. En VTT où tu gonfles à 2 Bar ou en dessous, ça reste acceptable. Mais en route à 6 bar voire une peu aus dessus, la baisse de tension est TRES sensible. Quand tu pars de 70kgF (voire souvent moins), ben tu arives trop bas pour garantir que les rayons restent en tension à tout moment, en roulant. Le plus souvent, c'est rapide : écrous qui se déserrent, mais ça peut aussi conduire à des ruptures par fatigue.

Perso, si la jante n'est pas asymétrique, ou au moins acceptant des tensions élévées (donc synonyme de carbone, en gros), pour du tubeless, j'aime vraiment pas ; il faut prendre de grandes précautions (écrous prolock, ou bien "collés"...)
 

 

 

 

Modifié par Thom Powder
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J'ai lu / vu pas mal de doc sur le montage de roue et je vois pas mal de différences (certaines étapes faites ou non) selon les sources.

 

Je voudrais avoir vos retours sur certaines étapes que vous faites ou non selon votre vécu:

 

-huile de lin sur les filetages des rayons

-lubrifier les écrous (asperger les écrous ou une goute sur chaque écrou une fois monté)

-venir taper sur les têtes de rayons (avec un genre de pointeau) pour bien les assoir dans le moyeu

-venir taper sur les coudes de rayons (avec un outil en teflon) pour bien les plaquer contre les flasques du moyeu

 

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Je fais 1 et 2, même si pour ma part j'utilise n'importe quelle huile qui résiste à l'eau en fonction de ce que j'ai.

Je sais que l'huile de lin a la propriété de durcir mais je n'en ai pas et n'ayant jamais eu un rayon d'une roue bien montée qui se détend, je cherche juste à être sûr de ne pas avoir des rayons/écrous qui se grippent.

 

Le point 4 a du sens mais là non plus je ne le fais pas (mais je suis un monteur occasionnel.

En général les rayons de qualité (sapim, DT) ne posent pas de problème de placement mais c'est parfois le cas avec des rayons chinois type Cn spoke.

Je le ferai si je sentais une résistance au placement des rayons.

 

Le point 3, je ne le comprends pas.

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L'huile de lin, je suis un adepte.

Pour le reste...

On ne tape pas quand on monte une roue, c'est une pratique non violente! ;)

Je crois que ça a déjà été dit ici, il arrive qu'il faille un peu "expliquer" au rayon comme se mettre. Mais avec le pouce ça suffit.

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il y a 9 minutes, xhala_debru a dit :

Je fais 1 et 2, même si pour ma part j'utilise n'importe quelle huile qui résiste à l'eau en fonction de ce que j'ai.

Je sais que l'huile de lin a la propriété de durcir mais je n'en ai pas et n'ayant jamais eu un rayon d'une roue bien montée qui se détend, je cherche juste à être sûr de ne pas avoir des rayons/écrous qui se grippent.

 

Le point 4 a du sens mais là non plus je ne le fais pas (mais je suis un monteur occasionnel.

En général les rayons de qualité (sapim, DT) ne posent pas de problème de placement mais c'est parfois le cas avec des rayons chinois type Cn spoke.

Je le ferai si je sentais une résistance au placement des rayons.

 

Le point 3, je ne le comprends pas.

point 3 et 4  à la suite ici:

 

 

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il y a 58 minutes, dietensj a dit :

-huile de lin sur les filetages des rayons

-lubrifier les écrous (asperger les écrous ou une goute sur chaque écrou une fois monté)

-venir taper sur les têtes de rayons (avec un genre de pointeau) pour bien les assoir dans le moyeu

-venir taper sur les coudes de rayons (avec un outil en teflon) pour bien les plaquer contre les flasques du moyeu

- oui

- oui, avec l'excès d'huile de lain qui est sur le filetage (tu passes le filetage autour de la nipple

- ça se met toujours bien avec des rayons Sapim

- je ne "tape" jamais. Je fais les coudes extérieurs au pouce lors du montage ou juste à la fin du montage et un peu plus tard avec un tournevis afin de donner la ligne des rayons internes (levier externe sur interne) 

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Faites quand même attention avec le phénomène d'autocombustion avec l'huile de lin.

A priori risque pas très élevé vu qu'il ne doit normalement pas y avoir de chiffon fort imprégné comme lorsqu'on huile du bois mais mieux vaut savoir.

 

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Découvert récemment : une marque Belge de composants en carbone orienté VTT XC / Marathon / AM 
C'est designé en Belgique. 

 

Ca a l'air bien fini. Assez léger. Prix convenables pour du carbone. 

 

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Je ne me souvient plus...

C'est conçu a Oostende. Fabriqué en Asie. Mais ça reste les composants carbone les plus belges que je connaisse. 

Ils bossent sur un cadre hardtail en carbone super léger qui a de la gueule !

 

3.webp

 

 

850g / 1750 €

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Je me rends compte évidemment une fois la roue finie que j'ai inversé quelques PHR Washer (Dt swiss) et donc côté concave vers le bas.

 

C'est grave docteur?

 

J'ai l'impression qu'avec la tension ils s'écrasent et donc devrait quand même répartir les forces et jouer leur rôle.

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J'aurais tendance à dire que c'est un peu contre productif, perso je prendrais pas le risque (t'es plus à ça près. hein Julien :-) ).

Sinon ils ne se seraient pas ennuyés à leur donner une forme spécifique j'ai envie de dire.

C'est de l'alu ces rondelles?

 

J'ai pas trop suivi l'usage de ces rondelles, je vois bien l'objectif recherché, mais c'est recommandé / indispensable dans quels cas?

 


Bike 24 dit que c'est de l'alu, R2bike que c'est de l'inox.

J'aurais tendance à dire que l'alu ça pourrait encore se tenter de laisser comme ça...

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il y a 2 minutes, frans a dit :

J'aurais tendance à dire que c'est un peu contre productif, perso je prendrais pas le risque (t'es plus à ça près. hein Julien :-) ).

Sinon ils ne se seraient pas ennuyés à leur donner une forme spécifique j'ai envie de dire.

C'est de l'alu ces rondelles?

 

J'ai pas trop suivi l'usage de ces rondelles, je vois bien l'objectif recherché, mais c'est recommandé / indispensable dans quels cas?

 

Ils sont un peu avare en doc chez Dt swiss , dans la boite de la jante que dalle, sur le site aucune doc intéressante pour la jante.

 

La doc utile est dans les doc des roues complètes...

 

Yes c'est de l'alu

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Perso les rondelles, je ne m'en sert pas chez DT. 

Mais si tu les a mise à l'envers, le risque c'est qu'elles se donnent quand tu vas commencer à rouler, ce qui va occasionner une perte de tension des rayons et les ennuis qui vont avec. 

 

2 solutions pour moi

  • soit les mettre à l'endroit : si ta roue est presque terminée, rayon par rayon, tu prends la tension avant, tu fais le changement et tu remets la même tension
  • soit bien stresser la roue afin que les rondelles prennent leur forme définitives 
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On 1/11/2021 at 3:02 PM, dietensj said:

J'ai lu / vu pas mal de doc sur le montage de roue et je vois pas mal de différences (certaines étapes faites ou non) selon les sources.

 

Je voudrais avoir vos retours sur certaines étapes que vous faites ou non selon votre vécu:

 

-huile de lin sur les filetages des rayons

-lubrifier les écrous (asperger les écrous ou une goute sur chaque écrou une fois monté)

-venir taper sur les têtes de rayons (avec un genre de pointeau) pour bien les assoir dans le moyeu

-venir taper sur les coudes de rayons (avec un outil en teflon) pour bien les plaquer contre les flasques du moyeu

 

 

J'utilise de l'huile de lin (et je suis toujours à ma première bouteille depuis plus de 10 ans !)

Pour le siège des écrous, parfois plutôt de la graisse sur les bords des trous par l'intérieur de la jante, avec un coton-tige. Ca marche super bien mais ça prend un peu de temps. Sinon comme @Thom Powder, je frotte l'extrémité filetée du rayon (où j'ai mis de l'huile de lin) sur le siège de l'écrou.

3 et 4, ce n'est plus nécessaire. C'était valable dans le passé pour des moyeux aux perçages douteux, pour des rayons avec des tolérances larges sur le coude ou la section. C'est plutôt à faire exceptionnellement si on voit que le rayon n'est pas parfaitement mis. J'ai ce pointeau "spécial" DT avec la pointe concave pour taper sur les têtes des rayons, mais je ne m'en sers jamais en fait.

 

 

Pour les rondelles PHR, ce n'est pas de l'alu mais de l'inox, en tout cas celles que j'ai maintenant et toutes celles que j'ai eues.

Il existe aussi des rondelles alu  (Enve, Reynolds...) mais alors elles sont beaucoup plus grandes.

J'en ai déjà vu aussi en laiton, des rondelles... et elles cassaient :( C'était sur des roues carbone Gipiemme et je les avais justement remplacées par des PHR.

Vu le rayon de courbure et l'épaisseur (=rigidité) des rondelles PHR, je dirais que si on les met à l'envers, elles ne vont pas se déformer totalement  au point de bien épouser la courbure interne de la jante, donc tu auras des tensions un peu instables, et la roue qui risque de voiler, en plus du fait d'avoir des concentrations de contraintes pas optimales autour du trou (je ne sais pas dans quelle mesure...).

Cela dit, quand on les met dans le bon sens, je ne suis pas certain non plus qu'elles soient, après serrage de l'écrou, toujours parfaitement "alignées" avec l'axe de la jante, mais c'est "moins pire" que dans le cas où elles sont carrément à l'envers.

@dietensj Tu ne sais pas regarder avec une lampe de poche dans les trous et voir lesquelles sont à l'envers pour les retourner ?

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il y a 13 minutes, fbi a dit :

 

@dietensj Tu ne sais pas regarder avec une lampe de poche dans les trous et voir lesquelles sont à l'envers pour les retourner ?

Yes, c'était l'idée après la confirmation (présesntie :-D) que c 'est foireux à l'envers...

 

Ok ça allait être ma question suivante, c'est jouable de prendre la tension, déserrer complètement un seul rayon et le changer pour le remettre à la même tension?

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Oui si tu fais un seul à la fois, aucun souci.

Moi perso, je prendrais toutes les tensions pour avoir les moyennes sur chaque nappe ; pas besoin de calculer précisément hein (de toute façon il y a une certaine imprécision sur la mesure)

Et puis quand tu désserres un écrou pour retourner la rondelle, tu retends à cette tension. A la fin, tu passeras quand-même par un réglage fin.

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