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Le topic des roues artisanales


looping

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Tchu des roues avec de la ficelle :blink:, c'est beau (h). Sacré boulot... 

Question (générale) bête que je me pose: pourquoi un moyeu straightpull plutôt qu'un "normal" ? J'ai des dt 350 dans les deux formats.... à part s'emmerder au montage pour les rayons droits (qui doivent tourner) y a quoi comme avantage au straightpull? 

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Avec ce type de rayon le straight-pull  te permet d'éviter toute la partie partie fastidieuse où tu dois évaser et poncer le trou ou va passer le fil en kevlar de telle manière que tu n'ai pas un risque de cisaillements.

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A priori c'est juste avantageux pour les producteur de roue 'industriel'.

 

https://www.ptcycles.co.uk/j-bend-vs-straight-pull-whats-the-difference/

 

Traduit de l'anglais:

 

Quote

En théorie, une roue à rayon droit est plus rapide à construire car vous n'avez pas à passer les rayons individuels à travers les trous des flasques de moyeu. Dans le cas d'une installation de production de masse construisant des roues par machine, cela est certainement vrai, c'est pourquoi vous verrez une grande proportion de roues fabriquées à la machine (d'usine) avec une conception à traction droite. En ce qui concerne les roues fabriquées à la main, il n'y a pas vraiment de différence de temps de construction entre les deux.

 

Un autre avantage théorique des rayons droits est qu'ils éliminent toute faiblesse inhérente qui peut être trouvée au coude du rayon. Après que tous les deux rayons commencent de la même manière, le coude en J passe par le processus de fabrication supplémentaire consistant à estamper un angle de 90 degrés dans celui-ci, créant ainsi le J.En pratique, il n'y a pas de différence perceptible dans la résistance et la durabilité d'une main correctement construite Roue de courbure en J et une roue droite. Demandez-vous pourquoi Chris King, sans doute le premier fabricant de moyeux au monde, ne produit pas un moyeu à traction droite dans toute sa gamme?

 

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Les deux sont vrais.

Ca va plus vite de rayonner des roues avec des moyeux SP, et pour ces "rayons" Dyneema, on évite la préparation fastidieuse des trous des rayons à flasques.

 

 

13 hours ago, Dr-lulu15 said:

Je ne saurais pas te faire la conversion en Kgf, le manuel désigne directement entre 12 et 15 sur le Tm-1

C'est un peu con car la tension max dépend de la jante. Avec une bonne jante carbone, on peut tendre nettement plus qu'avec une alu "fragile".

Ou alors, ce sont ces rayons qui ne supportent pas plus que ça comme tension ? (possible vu la partie acier avec le filet qui est collée...)

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Il y a 11 heures, fbi a dit :

C'est un peu con car la tension max dépend de la jante.

Ou du moyeu. 

110 kg recommandé pour Erase par exemple. A prendre en compte quand tu vois ce que certaines jantes supportent. 

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Oui en effet ! (et ne parlons pas en rayonnage radial...)

110kg c'est peu :(

Toute bonne jante carbone, c'est minimum 130 kgF...

En VTT, 110kgF ça peut encore aller, mais en route tubeless, c'est très problématique avec une jante symétrique.

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il y a une heure, fbi a dit :

En VTT, 110kgF ça peut encore aller, mais en route tubeless, c'est très problématique avec une jante symétrique.

Je lissais ça ce weekend : https://www.wheelfanatyk.com/blog/wheel-building-tip-no-3-stop-spoke-wind-up/

That doesn’t change the fact that 100 kgf is probably the highest tension that spokes are meant to support. If you build with higher, and I regularly see 120-150 kgf, the spokes will be at their limit. If you do the stress calculations for the thread root on a spoke at 150 kgf you’ll see the problem. IMHO, tensions greater than 100 kgf do not generally improve wheel performance.

 

Ton point de vue m'intéresse. 

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Il a raison parce qu'il n'évoque que la tension la plus élévée. Moi, pour une roue avant route freinage sur jante (donc symétrique), je m'arrête à 90kgF, 100kgF grand max.

Mais pour une roue arrière (ou avant disque), le souci est autre : c'est le côté le moins tendu.

 

Avec un moyeu route (CRL11V "long"), tu as la géo la plus défavorable (déséquilibre dimensionnel gauche-droite)

Avec une jante symétrique, tu ne rattrapes pas une partie de ce déséquilibre grâce au shift des trous d'une jante asymétrique.

Donc quand tu montes ta roue, tu as un ratio de tensions gauche/droite qui tend vers 50%. Pour une arrière. Une avant (disque), c'est un peu "moins pire".

Donc quand ta tension max est limitée à 110Kgf, tu es TRES content quand tu as 70kgF côté ORL (c'est plutôt moins ! :( )

Avec un montage tubeless, la pression de gonflage fait chuter les tensions. En VTT où tu gonfles à 2 Bar ou en dessous, ça reste acceptable. Mais en route à 6 bar voire une peu aus dessus, la baisse de tension est TRES sensible. Quand tu pars de 70kgF (voire souvent moins), ben tu arives trop bas pour garantir que les rayons restent en tension à tout moment, en roulant. Le plus souvent, c'est rapide : écrous qui se déserrent, mais ça peut aussi conduire à des ruptures par fatigue.

Perso, si la jante n'est pas asymétrique, ou au moins acceptant des tensions élévées (donc synonyme de carbone, en gros), pour du tubeless, j'aime vraiment pas ; il faut prendre de grandes précautions (écrous prolock, ou bien "collés"...)
 

 

 

Modifié par fbi
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@Thom Powder La photo de la ligature que tu as postée précédemment est la mienne 😉 C'est du fil d'acier entouré d'une gaîne de nylon.

Pour ce qui est du sujet plus récent, nos moyeux sont conçus pour résister jusqu'à une tension maximale de 120kgF, de sorte à avoir une tension supérieure à 60kgF du côté le moins tendu malgré l'usage d'une jante symétrique. Nous conseillons néanmoins une tension plus faible si la jante, asymétrique par exemple, ou le rayonnage le permettent.

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Nous savons d'expérience qu'en-dessous de 60kgF du côté le moins tendu, la roue n'est pas assez fiable à long terme. Cette valeur maximale de 120kgF et la géométrie ont été décidées en fonction de cette valeur de 60kgF, et les flasques dessinés en fonction. Je pense qu'elle pourrait tenir plus de 120kgF, il faudrait faire un test labo poussé mais je ne suis pas certain d'en voir l'intérêt.

 

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Merci pour ta réponse.

Comme je l'écrivais avant, le souci, ça peut être le montage tubeless en route, qui fait chuter les tensions plus qu'un montage pneu ordinaire.

Un test labo, facile et pas facile à la fois... Tu peux faire un montage en statique et monter jusqu'à, disons, 150kgF, normalement les jantes et rayons supportent ça (quoique avec un DT Revo ou Sapim Laser, il est possible qu'il casse au montage). Mais l'important, c'est le test en dynamique, voir si en utilisation "sérieuse", ça tient le coup. C'est moins facile à reproduire en labo.

Sinon une méthode plus simple pour se faire une idée : tu compares les flasques de tes moyeux avec ceux de moyeux "renommés" et connus pour supporter des tensions élévées, et tu vois s'il y a des différences sensibles. Déjà, de ce que je me rappelle, vos trous sont plutôt "serrés", c'est déjà un bon début ;)

 

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  • 2 weeks later...

Vu qu'il n'y a pas q'un seul kit sur le marché et que je n'ai pas suivi si dt a sa solution ou non, petit appel d'aide.

 

J'ai une roue montée sur DT240 non boot à l'avant à passer en boost.

Qu'est ce qu'il y a comme solution sur le marché mtn pour les dt pour la conversion?

A exclure les kit avec rondelles. Il faudra recentrer?

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@Stumpjumper même si tu trouve des adapteur pour remplacer les actuels par des versions boost. Tu devra quand même acheter la pièce qui va décaler le disque de frein.

De même si tu as un center lock pour le disque de frein ça complique les chose car tu va devoir mettre un adapteur centerlock vers fixation 6 trous puis un adaptateur disque 6 trous vers boost.

 

 

Par ex, tu as ceci:

https://www.bike-components.de/fr/MRP/Adaptateur-Roue-Avant-Better-Boost-pour-DT-240s-6-trous-p56344/

Modifié par hman32
Ajout lien vers kit
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@Thom Powder ca existe des caps/adaptateur pour décaler de 10mm un seul côté (avec les rondelles je sais que c'est possible mais par expérience c'est ch..t quand on démonte la roue :siffle: ) ?

Du coup ça fait un sacré boulot pour détendre/recentrer la roue par rapport au décalage du disque de frein ?

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Chez moi, avec un moyeu CK non boost, j'ai juste fais tourner un rondelle de 10mm à placer côté non disque et j'ai recentré ma roue.

Il n'existe pas de endcap pour les moyeux CK, mais une simple rondelle suffit

1C505626-29BD-48D5-9EA0-5CD1637F17A1.jpeg

Modifié par xhala_debru
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Ok effectivement ca a l'air d'etre la meilleure solution

https://www.wolftoothcomponents.com/products/boostinato

et recentrage - du coup on serait à priori sur une "vraie" roue boost avec ca, sans rondelle ou spacer

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En fait c'est le nouvel endcap du boostinator qui est 10mm que l'original.
Personnellement je triuve ça parfait comme solution

 

Les kit avec les rondelles de chaque côté et la cale côté disque se justifie quand on ne veut pas décentrer la roue (si on veut aussi la mettre sur une fourche non boost) ou si les écrous sont grippés et qu'on ne sait pas recentrer la roue sans vriller de rayons ou péter les écrous...

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il y a 11 minutes, Stumpjumper a dit :

et recentrage - du coup on serait à priori sur une "vraie" roue boost avec ca, sans rondelle ou spacer

pas une vraie boost car tes flanges ne sont pas écartées du coup tu n'as as l'avantage du boost 

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La dessus on s'entend d'où les "" mais je veux dire vrai dans le sens adaptable à n'importe quel bike boost.

 

Sinon pas sur que le kit Wolftooth est vraiment compatible du coup:

https://www.wolftoothcomponents.com/pages/dt-swiss-hub-boostinator-compatibility

 

Ou ce kit la?
https://www.fun-works.com/boost-conversion-kit-dt-swiss-240s/dt-180-centerlock-front-hub-15x110mm-22815

 

Sinon solution bien différente:

https://mrpbike.com/products/better-boost-hub-conversion-kits?variant=12922509623338

 

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il y a 5 minutes, Stumpjumper a dit :

Sinon pas sur que le kit Wolftooth est vraiment compatible du coup:

 

C'est le DF2 qu'il te faut : 
TheBoostinatorDF2 is compatible with DT-Swiss 2011 and newer 15x100mm 240s front hubs.

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Montage XC alu du jour. 1556g avec moyeux Erase, rayons Sapim CX-Ray et jantes DT XR361 (tape & valves inclus). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LH Wheels (@lhwheels.be)

 

Modifié par Thom Powder
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Pour ceux d'entre vous à qui ça parle, je propose désormais un montage à la carte 100% made in Europe avec des jantes carbone Beast fabriquées en Allemagne, des moyeux Erase et des rayons Sapim fabriqués en Belgique. 

 

Titel-MTB-Felgen-Best-of-2020.png

 

Y'a des jantes pour toutes les disciplines : 

 

Teaser-Rim-Perfektion.png

Il existe une jante TR30 aussi.

 

Et qui sait, un montage 100% made in Belgium un jour peut-être. En attendant je trouve ça pas mal. 

 

>> https://www.lhwheels.be/ <<

 

 

Modifié par Thom Powder
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Oui. C'est vraiment ce que je cherche. 

 

OUR RESPONSIBILITY
Do you know where your bike components come from? Where they’re made? Who makes them? And under what conditions? Let’s be honest, we’re often only concerned with how components look. With whether they catch our eye. Now and then the brand behind the product also plays a role and so does the price, of course.  

But things get scary when we look behind the scenes. 98% of carbon components are produced in Asian countries such as China, Vietnam and Bangladesh. Masses of workers stand in huge halls under poor, sometimes unhealthy working conditions to produce parts that are sold for lots of money. We see this approach as profit maximization at the expense of others. Every day, we at Beast Components receive a number of emails from Asia offering to make our products at a considerably lower price. We could probably make a lot of money and move to fancy offices or designer showrooms. But we’re not going to. We don’t want to. We don’t need to. We are aware of our responsibility and face the challenge to produce high-quality handmade bike components in Germany and to pay our workers a fair wage. 

 

-> https://beast-components.de/en/behind-beast/

 

Pour la petite histoire, ils font des cintres très sympas aussi en carbone : 

 

Slider-5-Kopie.jpg

 

Slider-4-Kopie-1.jpg

 

 

Modifié par Thom Powder
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Il y a 2 heures, Blacksad a dit :

Ca doit piquer un peu niveau tarif !

C'est un peu plus cher que du Duke (quelques centaines d'EUR environ pour une paire). Mais ça reste "raisonnable" pour du made in Europe. 

Modifié par Thom Powder
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Autre point important, c'est le SAV / service que tu as derrière.

 

Avoir un constructeur près de chez toi (comme Erase par exemple) c'est quand même le pied. Tu passes chez eux chercher ton moyeu (que @centurus termine d'assembler devant ton nez) commandé en urgence car tu as confondu XD et XG et tu continues sur le sud de la Belgique pour une journée de ride :p 

 

 

(Toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure coincidence)

 

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Tu peux compter sur moi 😇

 

Me suis commandé des jantes Beast TR30 aussi ! 

 

Si ça intéresse quelqu'un j'ai une paire de jantes Light Bicycle AM927 qui arrive bientôt et qui est dispo pour un montage (all mountain donc). Avec moyeux Erase et rayons CX Ray ça donne une paire sous les 1500 g ! 

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@Thom Powder tu qq centaines d'euros de plus que des Duke, qui sont déjà méga chères , enfin, je trouve, plus de 1000 balles pour des roues, c'est vraiment pas donné à tout le monde non plus.. donc là, tu es sur quoi ? 2000 balles la paire ? 

c'est du bel haut de gamme, mais sur le principe tu as raison, si on peut faire vivre l'industrie européenne, why not :) 

 

 

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