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Le topic des roues artisanales


looping

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22 hours ago, RifRaf said:

Y a du design en Belgique pour les jantes.

Oui j'avais bien lu ça, mais qu'est-ce qu'on entend réellement par design ?

La déco ?

Le design du profil de la jante (càd des moules) ? J'ai plus de mal à le croire...

 

Modifié par fbi
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Salut à tous,

 

Dites je reviens vers vous car j'ai constaté que ma roue arrière présente des fissures sur la jante au niveau des nipples. Comme si les nipples avait créé des fissures. Bon, c'est un peu triste mais je ne suis pas tellement étonné sachant que j'ai roulé avec cette roue quand j'étais à +- 90kg (🍟🤪) et que globalement j'ai toujours une un pilotage "fonce dans le tas". 

 

Ma question est assez simple, dans ce cas pour vous la roue c'est poubelle direct ou je peux terminer la saison tranquille comme ca ? 

 

Merci d'avance

FISSURES JANTE.jpg

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J'en ai bien peur haha.

 

A ce titre je pense quand meme au prochaines roues. Mon vélo ayant 4 ans déjà, j'ai pas spécialement envie de lui mettre une bonne paire de roues sachant qu'il a des vieux standard (axe traversant mais pas Boost). Je me demandais donc, au cas ou je devais racheter rapidement une roue (avant un nouveau vélo), est-ce qu'il y a des marques facilement adaptable sur des standards plus récent ? Je pense à Hope à l'époque pour les moyeux. Est-ce toujours le cas ?

 

Sinon quid des bonnes roues de grande marques ? je n'ai jamais eu autant d'ennuis qu'avec les NoTubes (avec des composant parfois un peu cheap certes, ici les moyeux Novatec par exemple, par le passé les moyeux Kompressor), il faut le dire ^^ . Mon rêve serait de mettre une paire de roue qui ne bouge pas, sans moyeux qui couinent et sans rayons qui cassent 😍 Une paire de Crossmax par exemple, je me pose sérieusement la question

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@the scaleur part sur des roues d'occasion le temps du nouveau vélo car adapter les roues entre deux format c'est galère.
Ou alors comme tu dits, ca doit être des roues déjà prévu avec des extension pour les axes qui ne tombe pas a chaque fois que tu démonte ta roue...

 

Je l'avait fait sur mon Neuron en récupérant la roue avant pour la remettre sur ma DVO boost et j'avais ajouté des adaptateurs boost. Mais dans les sorties c'était  chiant si je devait démonter la roue avant pour le transport ou une crevaison. A chaque fois je devais faire gaffe de ne pas perdre les adaptateurs, puis la galère de tout remettre au moment de fixer l'axe... (surtout avec les gants)

Modifié par hman32
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Si c'est un moyeu Hope par exemple, tu peux simplement changer les plugs pour que d'une entraxe "classique" (15x100mm) ce soit compatible avec une roue boost en 15x110mm (même MRP en fait mais 55€ le kit environ).

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@the scaleur si ton moyeu est toujours OK, je changerais juste la jante, de manière à ne pas faire trop de frais. Mais pas d'urgence, tant que ça reste en l'état, tu peux continuer à rouler.

Si tu ne veux plus de Notubes, il faudrait trouver une autre jante qui serait compatible en gardant les rayons (donc avec un diamètre "ERD" fort proche... il y a éventuellement moyen de compenser dans un sens comme dans l'autre avec des écrous différents). Il y a notamment des modèles pas chers chez DT Swiss, par ex la X412 qui a pile le même ERD que la Crest Mk3. Ou d'autres qui devraient aussi convenir (XR361, XR391, XM421...) mais prix moins intéressant. Comme aussi la Duke Lucky Star Ultra. Fort comparable à la Crest à tous points de vue, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai monté récemment des Lucky Star HD 6ters (profil différentié av/arr) et je les ai trouvé vraiment bien rigides pour des alu de ce poids... elle sont un peu plus lourde que les Ultra.

Cela dit, reprendre la même jante Notubes serait mieux pour une revente ultérieure de la paire de roues.

@hman32 a raison, si plus tard tu passes sur un VTT en Boost, autant avoir des vrais moyeux Boost plutôt que de bidouiller avec des adaptateurs. 

Modifié par fbi
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Merci pour vos réponses. Je comprends bien qu'une roue mise au format boost sera moins bien qu'une vraie boost. Je ne vais donc pas faire ca et voir ce que je peux faire pour réparer celles ci et si je sens qu'elle faiblisse, je me trouverai une roue arrière raisonnable dans ce vieux standard.

Je suis moyennement chaud pour changer la jante, je me dis que c'est beaucoup de travail/chipotage en comparaison à commander une roue arrière en vpc, pour un surcout modéré

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Non pas spécialement si coûteux que ça de changer la jante, si on garde les rayons (pas besoin de les démonter). Ca dépend surtout du prix de la nouvelle jante.  76€ une Crest MK3.

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  • 2 weeks later...

Dites, quelqu'un a une idée de comment je peux calculer les dimensions de ce moyeux Hollowgram 12 mm SP ? 

 

 

IMG_20200902_155316.jpg

 

Les trous ne sont pas à la même hauteur, donc je sèche pour calculer le diamètre... (et en plus il y a nombre impair de têtes (7 et pas 6 comme sur l'image ci dessous) donc pas évident pour prendre la mesure). 

 

sp-diameter.png

 

Merci d'avance

 

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Aucune idée.

Je ne suis pas sûr que la différence de hauteur des rayons soit significative.

Tu peux calculer avec 2 heptagones en fonction de la longeur d'un côté, non?

Si tu fais ça tu verras peut-être que la différence de longueur de rayon est négligeable.

https://www.toutcalculer.com/geometrie/surface-heptagone-regulier.php

 

ça fait beaucoup de peut-être, mais je n'ai pas mieux à te proposer :)

Peut-être sur Vélovert sur le topic des monteurs de roues?

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Je ne sais pas si c'est une grosse nouveauté mais en plus des jantes, vous allez pouvoir intégré des rayons en carbone ;)

https://wlos.com/community/carolina-moment/brevard-company-nominated-for-award-after-reinventing-the-bicycle-wheel?fbclid=IwAR2vqkgtahnwarnmsWfOZ6w6WTZVBzoVGkHsH9jaKSB95ma3OOvEQj07lQk

 

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Salut Thomas,

Tu peux utiliser la technique plus haut pour mesurer le diamètre. Et je calculerais la longueur de rayons pour chacun des ancrages en prenant la plus courte des deux, cela ne se jouera pas à grand chose mais on ne sait jamais.

Et attention au montage, ne te casse pas la tête à essayer d'avoir des tensions identiques, ce ne sera pas possible à cause de ces ancrages verticaux [emoji6]

Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk

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Merci pour ces infos ! 

 

Ils sont cohérents chez Cannondale en fait. Ils font un cadre asymétrique pour permettre en autre d'avoir une tension des rayons homogène des 2 côtés de la roue mais te sortent un moyeux qui ne permet pas d'avoir des tenions homogènes sur un même côté de la roue 🤔

 

 

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Surtout dans ce cas-ci. Ça ne m'étonnerait pas que tu aies 115kgF sur le tracteur et 100kgF sur l'autre. Tu vas arriver à homogénéiser momentanément les tensions mais tout disparaîtra au cassage de la roue ...

Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk

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  • 2 weeks later...

Dites, vous connaissez des jantes carbone route pour freins à disque bien légères ? 

 

J'ai les DUKE BACCARA C SLS2 36mm ULTRA à 345g

Si vous avez autre chose en tête, ça m'intéresse. Ca peut être entre 20 et 35 / 36mm

 

Merci d'avance

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Roooh @xhala_debru déjà c'était 30% sur ali :D  et tu peut me tagger je ne mort pas :icon_sudistes:

 

Le "%20" viens du fait qu'il a mis un espace de trop à la fin de son URL et le backend l'a convertit en "%20" comme appliqué par la fonction EncodeURI() 😎

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On 9/2/2020 at 4:04 PM, Thom Powder said:

Dites, quelqu'un a une idée de comment je peux calculer les dimensions de ce moyeux Hollowgram 12 mm SP ? 

 

 

IMG_20200902_155316.jpg

 

Les trous ne sont pas à la même hauteur, donc je sèche pour calculer le diamètre... (et en plus il y a nombre impair de têtes (7 et pas 6 comme sur l'image ci dessous) donc pas évident pour prendre la mesure). 

 

sp-diameter.png

 

Merci d'avance

 

 

Probablement trop tard, désolé, j'avais pas vu ta question avant :(

 

Fais la mesure en plusieurs étapes. D'abord la distance des trous par rapport à un point de référence pour que la mesure soit facile, par ex la face lisse du corps de roue libre, et puis le diamètre du CRL à cet endroit. Ainsi tu "reconstitues" ton PCD (prends l'intermédiaire entre les deux trous).

Attention à l'offset des sièges des têtes de rayons, offset entre les deux trous sur la même portée (c'est un donnée importante car elle se reporte quasi directement sur les longueurs de rayons).

Attention aussi si tu utilises le calculateur DT, il bugge parfois pour les moyeux SP "user defined" avec 28 trous (il calcule avec 3.5 cross alors qu'en réalité c'est plus proche de 2.5 cross ; et pour des 32 aucune idée, jamais monté ça en SP). Sinon, toujours moyen de calculer précisément le nombre de croisements décimal (pour utiliser par ex dans Spocalc) ... c'est un peu prise de tête :( mais ça fonctionne (j'ai justement eu la blague décrite ci-dessus avec le calculateur DT)

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On va finir par arriver sous les 1200g pour une roue 29 :p 

Ca va faire un sacré budget par contre ! 

 

1254 g (tape et valves inclus) avec des Duke Lucky Jack Ultra, Moyeux Erase, rayons Sapim CX Ray, Nipples alu Sapim Polyax 12mm. 

 

 

 

 

 

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Yep, à part mettre des moyeux genre DT 180 / Tune / Duke, y'a pas grand chose à faire. 

Après le prix du gramme en moins est très (très) cher... 

Chose intéressante, les Duke Mad Max ne sont pas proposés en montage sur le site de jpracingbike1

http://www.jpracingbike1.com/159-duke#/categories-lucky_jack_ultra_carbon

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Oui j'ai vu ça, c'est assez étrange 🤔 

 

Pour la première fois je vais tester les DT 180 (en route) . 

Après 2 paires de Tune en VTT, 2 paires de MadMax (normaux puis SP) et en route une paire de Bitex puis une paire de Tune. 

Dommage qu'ils n'existent pas en 6 trous, à part ça la nouvelle version est prometteuse ! 

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Les Tune sont vraiment bien mais il faut prendre le temps de les entretenir. En un peu plus de 30000 km (route) j'ai changé 2 fois les roulements et une fois les cliquets. Sachant que je roule par tous temps ça reste correct. 

 

Les MadMax l'usage est différent, c'est sur le vtt qui ne roule presque que pour les courses... Et sur ceux ci j'ai plus de mal à régler le jeu correctement sans créer de frictions dans les roulements. En vtt ça ne me pose pas de problème mais sur route j'aime autant un truc tip top 😁 je pense que les DT feront bien le job 💪

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il y a 28 minutes, Iceman a dit :

Les Tune sont vraiment bien mais il faut prendre le temps de les entretenir. En un peu plus de 30000 km (route) j'ai changé 2 fois les roulements et une fois les cliquets. Sachant que je roule par tous temps ça reste correct. 

 

Faut aussi ajouter que t'es pas bien lourd, ça aide ;)

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Il y a 6 heures, Thom Powder a dit :

Yep, à part mettre des moyeux genre DT 180 / Tune / Duke, y'a pas grand chose à faire. 

 

Des rayons dyneema de chez Berd spokes?

J'ai craqué je suis en attente de livraison pour un montage sur une pair de ztr valor, déjà eu des retour??

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@Iceman @Thom Powder, 1195g (h)(h), Merci à Lio pour ce beau montage. Duke SLS Ultra et moyeux Carbon Ti (en Boost), niples en laiton. (le plateau balance est vérifié et bon à +-1g sur 3 Kg) Je ferai quelques photos dans la présentation du bike, ... un peu plus tard

20200921_151228.jpg

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Bête question: et si les nipples alu sont anodisées, ça n'améliore pas la chose?

 

Pcq d'un point de vue purement physique c'est dommage à ce niveau de recherche de rajouter un peu de masse sur la circonférence.

Même si en pratique, une fois qu'on monte un pneu (qui aura des tolérances de fabrication plus larges que celles de la roue seule) avec le latex ça devient franchement dérisoire.

 

 

 

 

Modifié par frans
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il y a 6 minutes, frans a dit :

Bête question: et si les nipples alu sont anodisées, ça n'améliore pas la chose?

 

Pas plus tard qu'hier, je suis tombé sur des nipples en alu noir qui étaient bien attaquées (avec une jante alu). 

La paires de roues à 2 ans environ. 

 

Après quand tu proposes à quelqu'un de gagner 30 / 40 g sur un montage pour quelques EUR, c'est difficile de résister, même en connaissance de cause. J'ai beaucoup de clients donc le critère numéro 1 est le poids (et un budget correct aussi).

 

Après, c'est le choix que je ferai aussi, car quitte a devoir changer les nipples dans quelques années, ça coutera toujours moins cher que d'essayer de gagner 40g sur une paire de moyeux. 

 

Ex : la paire de moyeux Carbon Ti c'est environ 700 EUR. 350 EUR chez Erase.  Tu gagnes 100g. Ca fait 3,5 EUR le g. 

Pour 3,5 EUR, tu gagnes 30 à 40 g avec des nipples en alu.

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Les nipples en alu, de mon expérience, j'ai surtout rencontré 2 situations où elles se cassaient : quand on roule en hiver sur des routes bien mouillées et où il y a du sel d'épandage, c'est très corrosif ; et des roues tubeless où le tape n'est pas bien étanche et le liquide peut passer dans la double paroi et "attaquer" les nipples alu. Mais normalement maintenant les nouvelles fomulations de liquide (en tout cas chez Notubes) ne sont plus corrosives ainsi. Et de toute façon dans l'absolu, c'est une situation à éviter à tout prix ! Se casser le c.l à rouler en tubelelss notamment pour l'avantage de poids, et aller alourdir ses jantes, définitivement, en périphérie, avec cet amas de latex séché (n)

Pour ce qui est des jantes carbone, des roues que j'ai montées avec écrous alu et jantes carbone il y a 10 ans n'ont jamais eu le moindre problème... mais c'est vrai que c'est un maigre échantillon pour tirer des conclusions.

Perso avec un montage aussi high level et weighweenie, je ne mettrais jamais des nipples laiton. Sorry Lio :(

@Thom Powder en plus, 40g de gagné sur les nipples (=périphérie), c'est bien mieux que 40g sur les moyeux

 

Et là justement, j'ai une roue arrière chinoise (route carbone 38mm...) qu'on m'a amenée hier parce que ça faisait la 2ème nipple alu qui cassait sans raison apparente. Donc je vais les remplacer toutes... mais par des alu quand-même ;)

 

 

18 hours ago, Iceman said:

Les Tune sont vraiment bien mais il faut prendre le temps de les entretenir. En un peu plus de 30000 km (route) j'ai changé 2 fois les roulements et une fois les cliquets. Sachant que je roule par tous temps ça reste correct. 

Ouais bon, c'est comme la différence entre des pédales Crank Brothers et des Shimano ou  des Time ;)

Les premières, il y a intérêt à les surveiller de près et intervenir à temps, les secondes, non.

Moi aussi j'ai déjà eu des moyeux Tune ou des autres ultra light... sans souci majeur, mais je les ai suivis attentivement. Maintenant avec la sagesse, je conseillerais les 240S (ou les 180 si on est prêt à y mettre le prix). Ou sinon les 350, rapport qualité/prix imbattable.

 

1 hour ago, frans said:

Bête question: et si les nipples alu sont anodisées, ça n'améliore pas la chose?

Elles sont toujours anodisées (même les silver... anodisation normale sans colorant).

Donc on peut se demander si la qualité de l'anodisation ne laisse pas parfois à désirer...

L'épaisseur de la couche superficelle qui fait l'objet du traitement d'anodiastion dépend du temps pendant lequel la pièce est laissée dans le bain avec le courant (et peut-être bien de la tension/courant... me rappelle plus !). Donc si le but est juste une coloration, j'imagine qu'il doit arriver qu'on stoppe trop vite le traitement, ce qui laisse une pièce vulnérable.

Modifié par fbi
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il y a 5 minutes, fbi a dit :

et où il y a du sel d'épandage, c'est très corrosif ;

oui dingue ça nous est arrivés , retour de montagne avec les velos derrieres , long trajet sur routes traitées et trempées. je rince les velos pourtant a l'eau chaude , peu de temps apres 5/6 nipples qui petent comme du verre

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Il y a 2 heures, fbi a dit :

Elles sont toujours anodisées (même les silver... anodisation normale sans colorant).

Donc on peut se demander si la qualité de l'anodisation ne laisse pas parfois à désirer...

L'épaisseur de la couche superficelle qui fait l'objet du traitement d'anodiastion dépend du temps pendant lequel la pièce est laissée dans le bain avec le courant (et peut-être bien de la tension/courant... me rappelle plus !). Donc si le but est juste une coloration, j'imagine qu'il doit arriver qu'on stoppe trop vite le traitement, ce qui laisse une pièce vulnérable.

Merci @fbi et @Thom Powder

Après c'est comme pour tout, il peut aussi y avoir différentes qualité de nipples anodisées suivant le process mis en œuvre sauf que ça ne se voit pas forcément du premier abord.

 

Je vous rejoints aussi sur les moyeux ultra-light: c'est aussi une histoire de compromis, passé un certain point il y a très probablement aussi des concessions qui ont été faites et qui pourront altérer la fiabilité ou l'étanchéité sur le long terme.

 

J'ai des roues datant de 2014 montées par @thomas Hope, Ryde xc et écrous alus anodisés noirs: ràs (même si je ne suis pas un gros rouleur).

 

Après les courses de plages @Tonton tapis 😀 et le sel d'épandage c'est une crasse...

 

 

 

Modifié par frans
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Nouvelle paire de roues 😊

Duke Lucky Jack 6ters 29, moyeux Industry nine et cx ray. 
Des roues Dikkenek avec des écrous alu sauce Dallas 😋
1394g sans valve ni tape (je dois en acheter)

Merci @Thom Powderet @guizaume 
On a vraiment la chance d’avoir une communauté en or sur ce forum. 
 

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