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Pour toutes vos questions qui ne méritent pas un nouveau topic


Bouz

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J’ai eu un problème similaire une vraie galère 😕 (cf. la présentation de mon vélo) J’ai du me résoudre à changer de modèle d’étrier pour freiner en silence... (un remplacement par un modèle identique n’étant pas efficace)

 

C’est peut être plus simple en ce qui te concerne, mais difficile de poser un diagnostique sans avoir le vélo sous les yeux. De toutes les lectures que j’ai faites, voici les essentiels à vérifier :

 

- Bon alignement des plaquettes par rapport aux disques

- Aucune contamination des disques /plaquettes

- Un bon rodage est essentiel quand on change les plaquettes, elles ne doivent pas être glacées...

 

Mais j’imagine que je ne t’apprends rien , ça reste la base 😉 Après, si diamètres identiques, tu peux tenter de permuter les disques et plaquettes avant arrière et voir si le problème persiste et s’il suit la permutation des pièces ou non. Ça donnera déjà une idée sans devoir dépenser. 

 

 

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@Satch oui j'ai vu ta présentation et la galère avec tes freins ...

malheureusement je ne sais pas changer les disques avant/derrière parce que c'est un 180 à l'arrière et un 200 à l'avant.

Je vais encore un peu jouer avec les réglages en espérant de trouver les bonnes.

 

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10 hours ago, Tomtom said:

Salut les copains..

 

Question, est-ce que ce genre de plateau directmount Sram est compatbile avec le pédalier Sram X0 GXP (2 x 10), pour le passer en mono plateau?

J'avoue être un peu paumé avec tous les différents standards, les offset, etc...

Merci.

https://www.alltricks.fr/F-11935-plateaux-_-bashs/P-281259-plateau_sram_x_sync_2_cold_forged_eagle_direct_mount_6mm_offset_12_vitesses_noir

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Ca a l'air bon (si c'est bien du non boost qu'il te faut), mais je sais qu'il faut faire attention à une chose : il y a des version des plateaux direct mount pour GXP et d'autres pour BB30 (et ça varie selon la longeur de l'axe !). Donc, autant se renseigner à fond :(

Modifié par fbi
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Il n’y a pas un adaptateur 180-200 qui pourrait passer de l’avant à l’arrière? C’est juste pour un test.

 

Autres pistes
 

- Dans mes recherches, j’avais vu plusieurs cas liés à la durite de frein qui transmet une vibration et à la manière dont elle était attachée au cadre. Un simple Colson permettait de couper le bruit... voir ici

 

- C’est parfois aussi les haubans du cadre qui vibrent. L’ajout de poids permet de couper le bruit. Voir ici  Astuce pour tester : freiner et quand le bruit apparaît, tu places ton pied sur les haubans. Si le bruit s’arrête directement au contact, c’est que ça vient de la. ( gaffe aux rayons et à la gamelle en faisant ça 😅)

 

 

 

 

il y a 18 minutes, DamT a dit :

Et le produit magique qui élimine les bruits ?

Testé et pas approuvé... en fait ça marche direk pour couper le bruit, mais perte totale de la puissance de freinage. Faut refaire un rodage et ça revient à 80-90% après 50km. Le hic c’est que l’effet dure quelques centaines de km et puis il faut en remettre + rodage. Bref : lourdingue!

Modifié par Satch
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@missJuJu peut être les pistons sont ils "sales" et ont difficiles à coulisser ?  J'ai eu le soucis début de saison . https://www.probikeshop.fr/static/conseil-comment-entretenir-les-pistons-de-l-etrier-des-freins-a-disques-hydrauliques-vtt.html#:~:text=Nettoyez le piston afin de,aide d'un chiffon propre.

Aprés cette manip je n'ai plus eu de soucis 

 

 

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Il y a 18 heures, Giskovcycle a dit :

Par contre, Alain soulève un point à ne pas négliger: le réglage du jeu des roulements de ton moyeu.

Mais je doute que Thomas alias LH Wheels n'ait pas pris soin de le vérifier correctement avant livraison.

Je sers toujours la bague de réglage du jeu au minimum pour éviter qu'il y ait du jeu mais aussi pour éviter que le serrage lors de l'installation de la roue ne vienne écraser les roulements. 

Par contre si c'est mal serré et qu'il y a du jeu, je ne vois pas comment ça pourrait faire bouger le disque. 

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Pour revenir... je pense que c'est résolu, c'était donc bien l'adaptateur (entre la fourche et le frein) qui causait le bruit.

J'ai fait une sortie hier, plus de bruit (très légèrement du à frottement du disque, je pense qu'il est quand même un peu voilé).

 

Ce que je ne comprends pas encore, quand le disque/frein chauffe, ça devient plus épais ou justement plus fin? C'est bête car ça doit être un simple "loi de physique", mais je ne connais rien ^^

 

 

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si ça s'explique oui , plus epais mais derisoire sur la largeur du disque , par contre il peut tres bien se recentrer apres deformation generale , donc comme tu dis c'est possible qu' a chaud cela ne frotte plus.

l'ecartement des plaquettes aussi peut varier avec la temp

 

Modifié par gilou
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Possible que le disque vienne toucher à l'adaptateur? J'arrive pas à visualiser (toujours noob oui je sais) 

Qu'il frotte aux plaquettes oui ça je vois bien 😊 

 

Edit: je veux bien aussi croire qu'il y ait une réaction due à la chaleur ou une contamination, ce qui peut causer un bruit mais ça doit frotter pour ça (donc en mode freinage pas roulage)

 

Je suis "bruit-phobique" 😁

Modifié par DamT
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en fait oui le disque frottait contre l'adaptateur, je l'ai bien vu finalement. Donc j'ai poussé l'adaptateur un max vers l'extérieur pour que ça ne se produise plus. 

Au début je pensais bien évidemment que ça frottait au niveau des plaquettes, donc j'ai repoussé les plaquettes un max, mais ça n'avait rien donné (logique parce que c'était l'adaptateur finalement).

J'ai même pensé un moment donné qu'il y avait du jeu dans ma fourche, mais non...

 

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Ça me fait penser à ce slogan bien connu des motards (surtout dans le milieu custom) :

 

Loud Pipes Save Lifes Biker Saying Patch* Taill :10 * 4,5cm * Patch à  repasser: Amazon.fr: Vêtements et accessoires

 

J'en avais collé un sticker sur mon Honda Amigo dont j'avais coupé le pot version "slashcut". :rocketwhore: Elle faisait un beau bruit n'empêche.

Maintenant, j'ai vieilli. Je peste au moindre bruit. Ou presque... (un beau desmo, quand même :wub: ou un vieux twin américain avec le ralenti à 700 rpm, plus jazzy)

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Il y a 2 types de quad, non ? Les "utilitaires" et les "sportifs". Enfin c'est comme ça que je les classe.

Les "sportifs" souvent aux couleurs replica (Yamaha -> bleu, Suzuki -> jaune, ...) font un barouf d'enfer en général. Et sont "pilotés" par des champions du monde de leur quartier. 

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Je confirme j'étais le champion du quartier 😎 

Plus sérieusement je l'avais acheté pour faire des randos mais ça devenait impossible de rouler avec on se faisait incendier partout (et les proprios de carwashs n'appréciaient que modérément le carnage fait par certains, pourtant je passais toujours le jet pour nettoyer après mon passage)

Puis j'ai mis un kit route, ça collait bien au sol mais je trouvais ça de plus en plus inutile (en plus pas de clignotants) et j'ai passé le permis moto 😁 

Puis l'assurance ça devenait abusé aussi.

Techniquement je l'ai encore il est chez un pote qui roule de temps en temps avec.

 

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 Yo tout le monde !

 

je suis actuellement avec des freins sram guide et shifter sram gx, le tout avec matchmaker pour la commande de la TDS canyon et le shifter 

Comment je fais pour passer en frein shimano (double piston slx ou xt) ? le matchmaker shimano est compatible avec la tds canyon et le frein en gx ? (pour la tds je me doute que c'est spécifique comme question)

 

Sinon ca vaut quoi les Sram Code, histoire d"éviter les soucis de compatibilité  ? car je manque clairement de mordant avec les guides... 

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@Gaetan0108 justement le type de manettes va définir quel solution est disponible. 
Le principe du matchmaker n'est pas identique entre des manettes Shinano I-Spec II ou i-Spec EV

 

En gros si tu prends du Shimano, prend tu la combinaison frein/manettes sortie récemment ou bien veut tu t'orienter vers un modèle un peut plus vieux et peut être profiter d'un prix plus léger?

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Petite question par rapport aux jeux de direction pour des fourches carbone tapered.

Est-ce que les jeux de direction sont vendus avec un expandeur ou bien faut-il prévoir d'en acheter un séparement ?

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